Перво-наперво нужно снять рамку экрана ноутбука. Она крепится 4-мя болтами, которые находятся под резиновыми подушечками в углах. После того, как открутили болтики, нужно отщелкнуть все внутренние крепления. Сделать это можно кредитной карточной.

Помимо рамки экрана ноутбука нужно снять декоративную панель с кнопками (ту, которая над клавиатурой), поскольку под ней находится разъем экрана ноутбука:

Этот разъем нужно отсоединить:

Экран ноутбука крепится внутри крышки к металлической рамке, от которой нужно его открутить:

После того, как открутили, можно отсоединить шлейф. Перед тем как пытаться вытащить его из разъема нужно отклеить скотч на коннекторе, иначе можно повредить плату:

Помимо интерфейса нужно отсоединить кабели питания подсветки экрана ноутбука:

Теперь нужно проделать все это в обратном порядке, но уже с новой матрицей

Перед тем, как поставить рамку экрана ноутбука не забудьте удалить защитно-транспортировочную пленку с него, но не удаляйте ее пока устанавливаете экран в ноутбук, чтобы не повредить и не поцарапать его.

P.S. огромное спасибо СЦ Fox-Ком за помощь в доставании этой матрицы – к сожалению 15,6″ есть далеко не у всех.

P.P.S. жителей Таганрога, если вам нужен качественная чистка или ремонт ноутубка, у вас есть отличные специалисты thinkit.ru

©  Автор статьи: Цыбулин Евгений

Один год пользуюсь ноутбуком HP Pavilion dv6-2110er. Классная штука, меня всё в нём устраивает. Но как положено, гладко ничего в нашей жизни не проходит  – недавно начал сильно гудеть, греться, а потом вообще задребезжал, заскрежетал и заскрипел вентилятором кулера.

Что поделаешь – сами шумы при работе не самое страшное – если сам кулер заглохнет вдруг, тут уже будут последствия посерьёзней и поплачевней. Поискав ответ на мою проблему, получил, что стоимость обслуживания (чистка системы охлаждения) в сервисном центре обойдётся примерно 2 000 р. А если всё-таки вышел из строя кулер, то это не ходовые запчасти, ждать долго да ещё + 2 000 р. за новый кулер к стоимости обслуживания. И хрен его знает, как поступит сервис, а то ещё оставит старый кулер, а скажут, что поставили новый.

По этим причинам нашёл несколько статей в Интернете по ремонту вентиляторов, правда других буков, но самое главное в тему – а там дальше руки вроде из нужного места растут – принялся за работу.

Сбегал в ближайший магазин компьютерной техники, купил за 25 р. термопроводящую пасту КТП-8 (самая распространённая, но и покупать лучше в серьёзных проверенных местах, а то её часто подделывают)

Попробовал найти ещё специальную смазку для вращающихся деталей оргтехники, но не получилось. Поэтому особо не заморачивался, взял простой и всем известный солидол С (синтетический).

Так же для проведения работ потребуется крестовая отвёртка, нож, негрубая ткань (типа носового платка), зубочистка (или что-то подобное).

Сразу скажу, что некоторым обладателям других моделей ноутбуков повезло – чтобы почистить вентилятор, необходимо только снять верхнюю панель и клавиатуру. Но это, как назло, не в нашем случае – НАМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ НОУТБУК ПОЛНОСТЬЮ!

И так, приступим.

Рис. 1. – Рабочее место

Переворачиваем ноутбук вверх дном. Я подстелил полотенце, чтобы не поцарапался

Рис. 2. – Начало разборки

Отделяем батарею, отвинчиваем болтики крепления крышек жёсткого диска и оперативной памяти, снимаем эти крышки.

Рис. 3. – Снимаем крышки винчестера и оперативки

Отвинчиваем крепление DVD-привода и с некоторым усилием извлекаем его.

Рис. 4. – Отвинчиваем DVD-привод

Рис. 5. – Извлекаем DVD-привод

Жёсткий диск находится на резиновых демпферах. Поддеваем его с левой стороны, достаём из паза. Аккуратно, но с усилиями, отсоединяем от него шлейф.

Рис. 6. – Отсоединение жёсткого диска

Потом я отсоединил платы оперативной памяти. Это не обязательно делать, но я считаю, что без них дальше удобней работать. Отсоединяются они просто – по кромкам с двух сторон имеются крепления-рычажки, при отжатии которых плата сама отделяется.

Рис. 7. – Отделяем платы оперативной памяти

Под жёстким диском находится плата Wi-Fi. Тянем за крепления штекеров вверх и отсоединяем их. Отвинчиваем болтик крепления и извлекаем плату.

Рис. 8. – Отсоединяем провода от платы Wi-Fi

Рис. 9. – Извлекаем плату Wi-Fi

После извлечения всех съёмных частей приступаем дальше – отвинчиваем все крепёжные болты на нижней стороне бука.

Рис. 10. – Отвинчиваем все крепления

Хочу сразу заметить, что желательно запомнить, винты какого размера и цвета откуда были выкручены, иначе потом можно запутаться при сборке. И ещё: чёрные с красной пометкой – это внешние винты, с синей пометкой – это внутренние. Также ещё есть стальные различных диаметров. Расчертите себе листок и подписывайте группы, откуда выкручены были.

Переворачиваем бук и разворачиваем его задним торцом к себе. Далее аккуратно (я орудовал ножом) открываем пластмассовые защёлки верхней панели. Первый раз это трудновато и страшно, как бы не сломать и не поцарапать. Но не переживайте – там не видно, вдруг что…

Рис. 11. – Отщёлкиваем крепления верхней панели

Затем открываем ноутбук и тянем верхнюю панель на себя вверх, преодолевая сопротивление пластмассовых защёлок-креплений. Особо не увлекайтесь и действуйте осторожно – панель соединяется с материнской платой двумя шлейфами – не оторвите их.

Рис. 12. – Отсоединяем верхнюю панель

Приподнимаем верхнюю панель, не отсоединяя её бука,  и обнаруживаем под ней винты крепления клавиатуры. Вывинчиваем их и извлекаем клавиатуру.

Рис. 13. – Вывинчиваем крепления клавиатуры

Рис. 14. – Верхнюю панель поднимаем вверх, а клавиатуру опускаем вниз, насколько позволяют шлейфы

Отсоединяем два шлейфа верхней панели от материнской платы и убираем её в сторону. Я даже подписал разъёмы крепления шлейфов – чтобы не забыть. Но, в принципе, это не важно – там и так понятно, какой куда подсоединять.

На разъёме крепления шлейфа клавиатуры  есть защёлка. Поднимаем её и извлекаем шлейф, отсоединяем клавиатуру.

Рис. 15. – Разъём крепления шлейфа клавиатуры

Отвинчиваем крепления динамиков, отсоединяем провод от материнской платы, отщёлкиваем пластмассовые крепления и извлекаем динамик.

Рис. 16. – Извлекаем динамик

Затем тянем за поводок крепления шлейфа монитора к материнской плате, отсоединяем его, а так же оставшиеся шлейфы – снизу вверх: сенсорной панели (точпад), USB-выходов, микрофона, Web-камеры.

Рис. 17. – Отсоединяем оставшиеся шлейфы от материнской платы

Крышка ноутбука с монитором прикручена четырьмя винтами – по два с каждой стороны. Откручиваем по одному нижнему винту с каждой стороны. Верхние винты не трогаем. Я себе сделал пометку, что нижние винты прикручены к материнской плате – на будущее.

Рис. 18. – Откручиваем винты крепления верхней крышки монитора от материнской платы

Преодолевая сопротивления пластмассовых креплений-защёлок снимаем верхнюю часть бука вместе с монитором.

Рис. 19. – Отсоединяем монитор и верхнюю часть от материнской платы

Перед нашими глазами открывается материнская плата, расположенная в нижней части корпуса бука. Можно сказать, уже почти разборка закончилась, но нет…

Рис. 20. – Вид после отсоединения верхней части корпуса с монитором

Отсоединяем от материнской платы шлейф аудио-выхода и микрофона, отвинчиваем винты крепления материнской платы и аккуратно извлекаем её.

Рис. 21. – Извлекаем материнскую плату из нижней части корпуса

Переворачиваем материнку, отсоединяем провод питания кулера от неё и вывинчиваем 6 винтов крепления кулера.

Рис. 22. – Откручиваем кулер от материнской платы

Тихонько, не сильно дёргая, снимаем кулер целиком с материнской платы.

Рис. 23. – Снимаем кулер целиком

На материнской плате и на кулере обнаруживаем остатки старой термопасты. Как пишут производители, работоспособность термопасты сохраняется где-то на 1 год, поэтому всё закономерно – год попользовался буком нормально, а потом начинается плохая теплоотдача от элементов и идёт перегрев компьютера со всеми вытекающими последствиями. Да и ещё сами производители техники, как видно, не жалеют этой пасты, а толстый слой, который ещё выходит за пределы контактного пятака чипов, отрицательно влияет на теплопроводность.

Рис. 24. – Материнская плата без кулера с остатками старой термопасты

Рис. 25. – Кулер в сборе с остатками старой термопасты

После этого чистой тканью, желательно не грубой, очищаем контактные пятаки – их 3 штуки слева на право: процессора, северного моста материнской платы (чипсета), видеокарты – на материнской плате и на кулере. Начищаем их до зеркального блеска.

Рис. 26. – Очистка контактных теплопроводящих пятаков от старой термопасты

Рис. 27. – Материнская плата, очищенная от старой термопасты

Рис. 28. – Кулер, очищенный от старой термопасты

После этого отвинчиваем винты крепления крышки коробки вентилятора кулера. Если есть маленькая отвёрточка, то данную операцию можно проводить с помощью неё, но я использовал подручные средства – нож. Кому как удобнее.

Рис. 29. – Откручиваем крышку коробки вентилятора

Раскрываем коробку вентилятора.

Рис. 30. – Раскрытая коробка вентилятора кулера

Преодолевая сопротивления магнита, снимаем крыльчатку вентилятора

Рис. 31. – Снимаем крыльчатку вентилятора

На этом всё, процесс разборки компьютера завершается. Протираем пыль и грязь со всех возможных элементов. Воду и влажные салфетки не использовать!!!  Признаюсь честно и пристыжу себя – я снял длинный такой волос, намотанный на медную обмотку двигателя вентилятора. После это пообещал сам себе больше никогда не ставить ноутбук на диван…

Рис. 32. – Разобранный вентилятор кулера

Берём подготовленный солидол и смазываем шток крыльчатки вентилятора, а также основание крепления штока. Я использовал для этой процедуры зубочистку. Смазку наносим не толстым слоем. Внутреннюю резиновую поверхность крыльчатки смазывать не надо. Помните, чем больше мы нанесём ненужной смазки, тем больше будет у пыли возможности зацепиться за неё.

Рис. 33. – Смазываем шток крыльчатки вентилятора

После смазки крыльчатки собираем обратно кулер.

Берём теплопроводящую пасту. Рекомендую выдавить чуть куда-нибудь, так как краешек будет подсохшим и не пригодным к употреблению. Но не переживайте, количества пасты в тюбике хватит на 20 копьютеров.

Рис. 34. – Распространённая термопроводящая паста

Наносим пасту на три контактных пятака на материнской плате. Я размазывал просто пальцем. Иногда в комплекте к пасте идёт специальная ложечка. Наносим нетолстым слоем, равномерно, с учётом двух факторов:

1) слой должен быть достаточно равномерным, без воздушных пробелов, которые потом ухудшат теплоотдачу;

2) количество пасты приблизительно рассчитано на то, чтобы после прикручивания на место кулера, она не растеклась за пределы контактных пятаков слишком далеко под силой действия давления.

Рис. 35. – Материнская плата с нанесённой термопроводящей пастой

После этих процедур, достаточно быстро, пока паста не засохла, ставим на место кулер. При этом прижимаем его с разумным усилием к материнской плате до тех пор, пока не прикрутим крепёжные винты достаточно плотно, чтобы воздух не забрался куда не надо. Рекомендуемый порядок вкручивания, а точнее затягивания винтов, нанесён на кулере. Болтики затягиваем довольно плотно, но без фанатизма – не посрывайте резьбу или не повыдёргивайте крепления.

Теперь собираем ноутбук в обратной последовательности. При этом не забываем подсоединять все шлейфы к материнской плате. Скажу ещё раз, не посчитаю это лишним, старайтесь все манипуляции проводить аккуратно, дабы избежать повреждений.

После того, как собрали компьютер, даём подсохнуть термопасте ещё минут 15 и можно включать и радоваться (правда, если всё сделали правильно… ). Скажу по секрету, как и положено при разборке иностранной техники, у меня осталось два «лишних» болтика. Откуда они взялись, я так и не смог найти, но самое главное результат – работает с нормальной температурой и без душераздирающих звуков треска и скрежета.

Теперь необходимо измерить рабочую температуру компьютера. Для измерения температуры компьютера есть хорошая программка CPUID Hardware Monitor.

Какие температуры являются нормальными:

• Для чипсета нормальная температура до 90 градусов.

• Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;

Для ноутбуков можно смело 10 °С накидывать на рабочую температуру, так как система охлаждения слабовата.

Поэтому:

• Для чипсета ноутбука нормальная рабочая температура  65-75, под нагрузкой до 95 градусов.

• Для процессора нормальной рабочей температурой можно считать 65-75 градусов, под нагрузкой 85-90. Если выше 95 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной рабочей является температура 60-70, под нагрузкой 80-90 градусов;

Температура > 95 °С даже для ноутбука ненормальная – серьёзный перегрев, вплоть до поломки (перегорания) элементов.

Стоит отметить, что большинство процессоров AMD работают на повышенных температурах в обычном режиме – это нормально.

Вот что показала программа для моего бука:

Рис. 36. – Температуры работы ноутбука HP dv6

При этом Value – это текущая температура работы при работающих торрент-раздатчике, опере, антивирусе (я пользуюсь ESS), довнлоад-мастере и ворде. Ну плюс ещё несколько мелких второстепенных программах.

Min получился при загрузке компьютера, точнее при выводе его из спящего режима.

Max – это температура после двух часов игры в Metro2033 (причём на максимальных параметрах), а также работающих при этом торрент-раздатчике, опере, антивирусе, довнлоад-мастере, ворде… Ну вы меня поняли, при хорошенькой такой нагрузочке.

Таким образом, мы починили совой любимый ноутбук не за 2 000 р., а за 25 р., быстро, и ещё при этом знаем ответ на вопрос: «а что же там внутри?».

Если же всё-таки кажется, что бук слишком нагревается при длительной работе, то есть простая рекомендация – подложить что-нибудь под задний торец, увеличив тем самым возможность воздухозабора кулера. А если уж целый день играете, то купите себе подставку под ноутбук, ~ 500 обойдётся это удовольствие.

Эта статья является продолжением моей же статьи Как разобрать ноутбук Toshiba
В прошлый раз я рассказал о том, как разобрать этот ноут и как почистить от пыли его систему охлаждения. Не касался я только лишь вопроса профилактики самого кулера. И вот почему – многие производители ноутбков считают что вентиляторы в этих самых ноутбуков не должны ремонтироваться, а должны просто меняться на новые. А что делать, если СЦ говорит, что кулер будет ехать пару-тройку месяцев? Жить без ноута или мучаться от дребезга и визга вентилятора? Нафиг! – если есть руки, немного отверток и смазка, то этот ужас можно победить

Для начала добираемся до самого кулера (см. предыдущую статью), сдираем с кулера наклейку, чтоб капнуть масла на подшипник и…. обламываемся Никакой дырки нет. Видите эту медяху прям в центре  кулера – это крепление внутренностей (обвязка мотора, индуктор и сглаживающие конденсаторы, поставленные на выходах драйверов обмоток), но нифига не подшипник.

Поогорчавшись немножко снимаем полностью весь блок охлаждения. Убеждаемся в том, что просто так кулер нам достать – он в дырку сверху не пролазит И вообще, дырка сверху не для этого – она для забора вентилятором воздуха.

Придется расковыривать… Для этого сложного варварского процесса нам понадобится шлицевая отверточка.
На тошибе все просто – там развальцованые заклепочки, которые легко выгибаются, а при сборке загибаются обратно.

После того, как справились с крышкой, можно просто потянуть за кулер и снять крыльчатку со штоком:

Ну а потом все просто – берем не очень жидкую смазку (у меня специальная – особо чистая и электронепроводящая) типа солидола, и смазываем шток:

Ну и после этого собираем все обратно.

На всякий случай после того как все собрал, я погонял минут 40 ноутбук на эвересте (тест стабильности системы), чтоб убедиться в том что все действительно хорошо.
Температура нагрева не изменилась (55-60 градусов), а вот ужасные звуки издаваемые кулером ноутбука больше не слышны.

Хватит слова, больше конкретики.

На днях у моего товарища появилась трещина на ноутбуке фирмы Asus.
Трещина оказалась критической, т.к. находилась в районе крепления левой петли крышки с экраном, и приносила не только эстетическое неудовлетворение, но и неудобства. При закрытии\открытии ноутбука раздавался треск, и корпус ломался еще больше.

Открыть ноутбук аккуратно еще была возможность, а вот при закрытии металлическая петля выламывала часть корпуса. Крышку перекашивала и она не закрывалась.

Как оказалось проблема известная и появляется во многих ноутбуках серии F3. Ветка на официальном форуме тому доказательство. Трещина в районе петли, трещина справа от клавиатуры и трещины в других местах корпуса оказались не редкостью. Однако однозначного ответа на вопрос «Что делать?» после прочтения форума получено не было. Логика подсказывала, что механические повреждения не попадают под гарантийный случай, да и люди на форуме пишут, что сервис-центры отказывают в ремонте.

Т.к. товарищ был уверен, что ноутбук он не ронял, и вообще обращался с ним аккуратно, то мы решили написать письмо в службу тех. поддержки asus с подробным описанием проблемы. На следующий день был получен ответ: обращайте в сервис-центр. + приложен список авторизированных сервисных центров в Петербурге.

Что ж, выбрали пару сервисов на Невском проспекте (оказались удобнее) и поехали.

Первым по пути оказался «Диалектика сервис«.

Готовые долго и упорно убеждать менеджера, что поломка хоть и механическая, но от нас не зависящая были удивлены. Менеджер спокойно принял ноутбук, даже особенно не рассматривая, лишь попросив гарантийный талон (стоит заметить, что двухгодичная гарантия заканчивалась через пару месяцев). Т.к. ноутбук был нужен, оставлять его не стали, а лишь оформили заявку на ремонт, а уже через 2 дня необходимые запчасти прибыли в сервис.

Во время ремонта были заменены две части корпуса (C и D):

нижняя часть

и верхняя, вокруг клавиатуры (топкейс)

Чистый новый корпус.

Хочется сказать спасибо фирме Asus, за то, что готова признать свои ошибки, и сервису Диалектика, за оперативную хорошую работу.

Хотя нет, один «косячок» был: ремонтники сервиса во время замены корпуса некачественно закрепили рамку тачпада, но это мелочь, за 5 минут я приклеил рамку сам.

Вывод:

Не бойтесь обращаться в сервис центры даже при таких, кажущихся негарантийными, случаях.

Удачи Вам и вашим ноутбукам.

Поломка шнура питания — это самая частая проблема пользователей Macbook-ов.

Чинится это дело достаточно просто…

Сам я провода не ломал, такой мне достался уже с девайсом.
Сначала надо отрезать сам коннектор, а потом спокойно начать его разбирать. Делается это просто, берем две пластинки и вставляем их как показано на фото, освобождая ими защелки:

(я использую набор щупов для измерения зазоров)

Получается вот так:

Разбираем вот до такого состояния:

Теперь сразу одеваем эти детали на шнур от блока питания:

обычно, об этом вспоминаешь уже когда все провода припаяны

Ножом прорезаем пластик (он достаточно мягкий) и отпаиваем «плюс»:

Потом «минус»:

с этой стороны мне показалось удобнее делать это

На самом штекере «минус» разводится в две точки, от второй к первой скручиваем и прокладываем старый провод:

Провод до операции:

И после:

Теперь осталось только подровнять и соединить все обратно:

И с другой стороны:

Я не стал ставить обратно обжимное кольцо, слишком криво оно садится обратно, и собрать обратно штекер явно не удалось бы.

Готово!

Работает!

Достался мне MacBook с полным набором небольших дефектов. Залитую спиртным матрицу – я оставил на потом. И вот дошло дело и до нее.
Как это выглядело до операции я сфотографировать хотел, но забыл. В процессе чистки будет видно весь масштаб трагедии, скажу лишь, что примерно 20% экрана (нижняя центральная часть) светилась веселыми белыми пятнами и под разными углами они были разной формы (разные слои пленок склеились по-разному).

Это просто пример,  у меня было в полтора раза меньше и в разных слоях-направлениях.

Как разобрать крышку и достать матрицу нам подскажет iFixit. Добавлю только, что не обязательно после снятия верхней крышки самого лаптопа (той где клавиатура) разбирать все остальное (супердрайв, колонки, шлейфы). Достаточно только открутить крепление петель для свободного вскрытия отсека с инвертором (это выступающая нижняя часть у крышки-экрана).

На обратной стороне экрана приклеены два шлейфа, широкий – к матрице, узкий к камере. Отсоединяем их и отклеиваем ленту. Оба шлейфа отсоединяются без секретов, просто отверткой по краям помогаем им отсоединится.

Откручиваем рамку крепления экрана (на которой антенны):

Шлейфы оставляем, экран забираем:

Далее я советую отправиться в ванную Предварительно включив там душ, минут на несколько, избавимся таким способом он большей части пыли.
Вот все, что могло бы мне пригодится:

Нож – если у вас окажется экран с приклееной рамкой.

На моем экране было всего 2 болтика:

Остальной крепеж на защелках и ленте. Ленту отклеиваем, защелки отщелкиваем:

После того, как рамка отсоединена нужно снять саму матрицу (темная, достаточно крепкая, с подсоединенной широкой печатной платой). Осторожно! К ней подключена плата с контроллером, собственно ничего хрупкого там нет, но любое повреждение широких шин приведет к появлению горизонтальных или вертикальных «битых» полос на экране.

Вот стало заметно первые следы от жидкости, я постарался выбрать угол под которым заметнее всего:

Это следы на склеившихся пленках рассеивающих свет, а это на самой матрице (внутренней стороне):

Ее проще всего почистить, она стеклянная Ххххххх, и протираем, и тут главный совет, МИКРОФИБРОЙ. Самое крутое средство все чистить – МИКРОФИБРА. Стоит копейки в любом хоз-магазине.

Едем дальше. Пленок обычно 3, сложены бутербродом. Обычно имеют клапаны-ключи, для однозначной ориентации при установке, осталось запомнить только порядок пленок Вы уж постарайтесь.
Клапаны закреплены наклейками:

И вот пленки:

Вот видно, как эти две склеены остатками жидкости:

Отклеивать не стоит, можно повредить еще больше, просто берем и кладем все воду. Пусть отмокает
Напоминаю, пленок 3!

Пока отмокают, я расскажу чем эти 3 пленки отличаются. Две из них очень похожи и имеют мелкую «насечку» под углом, различаются пленки именно разными углами наклона этой насечки. Тереть эти пленки нужно только в направлении этой насечки, иначе они царапаются. Направление легко определить при первом касании микрофиброй, она едет в сторону насечки хорошо С другой стороны обе пленки глянцевые.

Третья пленка – матовая, назовем это так, на самом деле все три пленки имеют особую форму насечки в виде призм, как в катафоте, для лучшего рассеивания света.
Матовая она с обеих сторон. Мыть ее проще остальных.
Вот мой вариант:

Четко видно где была раньше жидкость, вода задерживается на этом месте.
Моем! Я мыл с мылом, после этого вода равномерно стекала со всей поверхности пленки.

После того, как пленки вымокли, с них сошла большая часть всего что было. Чистить до идеала – вовсе не обязательно, весь косяк был именно в склеевшихся слоях, из-за чего в местах склейки свет проходил без рассеивания и был ярче чем остальная площадь экрана. Пленки достаточно промыть и просушить.
Сушил между двумя листами A4. (13.3″ матрица).

От использования обычно воды на всех пленках остаются разводы и пятна разного размера. Вот мой рецепт как быстро и просто избавится от них. С матовой пленкой все просто, берем салфетку (у меня есть из нетканого материала) и протираем ей ровно всю пленку (влажной салфеткой). Потом фиброй в том же направлении, и готово.
С пленками с угловой насечкой – протираем салфеткой по этим направлениям и потом фиброй. Вода на них высыхает достаточно медленно, так что протерев салфеткой всю пленку – влага еще даже не начинает испарятся и ее можно ровно стирать фиброй.
На просвет и на бликах я проверял чистоту протирки:

Теперь собираем обратно. Сдуваем пылинки и укладываем пленки, приклеиваем обратно фиксаторы:

Ставим рамку, защелки, скотч, и т.д. Подключаем инвертор и шлейфы:

Тестовый запуск (можно просто коротнуть первую пару контактов в разъеме подключения клавиатуры, не обязательно боятся коротнуть остальные – это все равно, главное работать аккуратно):

ТАДАМ!!!

Абсолютное отсутствие следов и каких-либо неравномерностей подсветки!

Если бы это была просто вода – она бы просто испарилась со временем не оставив следов, но вот с алкоголем и другими жидкостями такой фокус не проходит.

Теперь я придумываю способ разобрать клавиатуру на предмет восстановления пары дорожек к волшебным кнопкам Power и Left Она не разборная, запаяна на 100500 пластиковых заклепок.