У меня есть совсем старое железо. По возрасту, если верить интернетам, оно не очень старое, всего 1987 год, но в нем использован процессор Intel 80C88, а это уже показатель, ведь с его прямого родителя Intel 8086 началась эра IBM PC на последствиях которой я пишу это псто.

По обрывочным сведениям из интернета я узнал следущее про внутренности:

• CPU: intel 80C88 4,77 MHZ
• ROM: 16 Kb
• RAM: 512 Kb
• Video: 16 Kb
• Display resolution: 640 x 200 without backlight
• Storage: 2 3.5 floppyrom which accept formated to 720kb floppy
• Weight: 5,7 кг.

Ноутбук попал ко мне случайно, но прямо в день рожденья. Было приятно. Полностью рабочий за исключением дохлой батареи, но я думаю что если задаться целью и её можно восстановить. В ноутбуке отломана (вероятно мной) крышка с аккумуляторным отсеком, за исключением этого ноутбук полностью рабочий.

Под катом много некачественных картинок так что без обид. А ещё там иногда кажется что между фотографиями много свободного места. На самом деле там белая стена, но убрать её так чтобы оно всё было красиво я не умею так что прийдётся терпеть эту белую наглость.

Экран глянцевый, а фотограф из меня плохой так что извиняюсь за отражение себя и штатива в экране.

Блок питания

Корпус блока питания сделан из хорошего толстого металла, но примечателен он не этим. Во-первых разъём для провода питания классический, как на любом мониторе или десктопе в наши дни, благодаря этому проблем с подключением ноутбука к электричеству не возникло, спасибо за это разработчикам (в наши дни, к слову, совсем не каждый ноутбук может похвастаться такой универсальностью). Во-вторых от блока питания к ноутбуку идут два провода: для питания и для зарядки. И если мне не врёт моя память, то давно я где-то читал что подключать их надо в каком-то определенном порядке иначе коллапс вселенной.

Причем провода для питания и зарядки имеют джеки разной толщины: зарядка влезет в питание, а наоборот уже нет. Ну и джеки покрашены в разные цвета чтобы не перепутать. Думали о мелочах.

Общий вид, порты и батарейка

А ещё для LPT у меня есть отличный матричный принтер который прекрасно работает но только с английским шрифтом. А для этого дореволюционного COM порта у меня есть внешний аналоговый модем. Если мне кто подскажет какую досовую приблуду для хождения в чудный мир http и которая влезет в 720kb — попробую показать чудо.

Дисковод

Винчестера в ноутбуке нет, а вместо них 2 флоппи-дисковода (спасибо, что не магнитофон!). Дискеты 3.5″ можно форматировать только в 720 Kb, форматировать с удвоенной плотностью записи бесполезно. Механика флоппиков сделана кинестетиком, я в этом уверен, потому что вставлять дискету и нажимать на кнопку извлечения можно бесконечно. Кнопки нажимаются с очень приятным усилием. Сейчас так не делают (с).

Вот такая дискета была в комплекте. Правда на ней сейчас не дос, но наклейка замечательная.

Клавиатура

Клавиатура замечательная, механическая, но на ней странная раскладка. При нажатии приятно щёлкает (послушать можно в видео), но странное с шифтами: есть один полноразмерный шифт справа, маленький слева, некий edit shift на месте текущего win и капслок справа на месте menu. В capslock и numlock втроенные светодиоды. При этом edit shift работает как капслок, но в механическом режиме: кнопка остается нажатой до следущего нажатия. В чем смысл дублирования мне непонятен, возможно оно работает как fn, но я так и не понял.

А ещё клавиатура достаётся. Этим компенсируется недосточно большой угол открытия экрана: можно поставить ноутбук на подставку, а клавиатуру положить на стол. В качественно коннектора используется обычный телефонный коннектор, а в конце под термокембриком есть, вероятно, магнитое кольцо для избавления от помех. То ли помехи раньше были взрослее чем сейчас, то ли разрабатывали этот ноутбук параноики. Внутри ноутбука есть специальные пазы для провода куда он вставляется при убирании клавиатуры. А ещё на этом снимке можно оценить раскладку. Я считаю что она не сильно хуже чем современные ноутбучные (пользуясь случаем хочу передать привет клавиатурной раскладке старых Thinkpad’ов)

Экран

Как я уже говорил экран глянцевый. На фотографиях ниже видно штатив, на видео ещё ниже видно вообще всё. Прямо как зеркало. Казалось бы 15 лет прошло, а глянцевые экраны всё ещё делают. Подстветки нет никакой, но есть возможность регулировать контаст. Это видно будет на первом видео.

Загрузка и проверка памяти.

ДОС приветствует нас.

Видео

Немного видео с моими идиотскими комментариями. Никогда не думал что это так сложно. Выражаю уважение ко всем подскастерам, стримерам и видеокастерам. Также хочу извиниться за свой профессиональный фотоаппарат который постоянно пытался навестись на резкость поэтому постоянно шумел и терял резкость.

Изометрические шахматы с демонстрацией звуковых возможностей и регулировки контраста:

Pacman:

Тетрис Пажитного:

Update: написал в Olivetti просьбу выслать скан мануала. Его, конечно, можно найти в интернетах, но я это сделаю в случае если в Olivetti мне не помогут. Если же помогут я буду приятно удивлён тем как итальянцы чтут свои традиции :).

Вид с левого края (тут у нас есть ком порт):

Вид сзади(PS/2, COM, LTP, VGA, и непонятный выход для плат расширения):

Вид с правого края ( тут под крышкой прячется дисковод):

Достался мне компьютер в очень плачевном состоянии, однако вполне рабочий, если не считать как таковое отсутствие батарейки. Поэтому было решено его разобрать и почистить. А также установить 2 планки памяти, под которые были слоты, но самой памяти там не наблюдалось.

Для разборки необходимо отвинтить 3 винтика под заглушками

и убрав клавиатуру мы получаем доступ к памяти и некоторой части начинки.

Тут мы видим шлейфы индикации, биос, 2 слота памяти, и процессор.
Убрав верхнюю панель, мы видим жестки диск и флоппи привод.

Отдельно жесткий диск (на 80 мегабайт):

И дисковод:

И тут в процессе разборки выявилось очень печальная деталь, а именно сломанный шлейф у дисковода, починить который у меня к сожалению не хватит умения.

После разборки все устройство было помыто средством для пластика, и он стал чистым без различных разводов, пятен и следов времени. К сожалению, на корпусе не хватает одной защелки на крышке монитора и заглушки для портов.

После всех этих страшных операций настало время самого интересного, включения данной шайтан-машины. Немного погудев спикером, пред нами предстает «IBM Personal Computer Basic»

К сожалению, из-за нерабочего дисковода загрузить что-либо другое не получилось.
Однако устройство, несмотря на свой солидный возраст, радует нас своей работоспособностью, думаю при наличии хорошего паяльника и навыка вполне можно превратить сей образец в хорошую печатную машинку или что-то более интересное. Изначально появилась варварская мысль, удалив всю старую начинку за исключением экрана, пересадить внутрь мини-компьютер наподобие Raspberry Pi, но после было решено, что кому-то этот ноутбук принесет целиком куда больше радости.

p.s. Инструкция на ноутбук тут или тут

©  Автор статьи: Цыбулин Евгений

Один год пользуюсь ноутбуком HP Pavilion dv6-2110er. Классная штука, меня всё в нём устраивает. Но как положено, гладко ничего в нашей жизни не проходит  – недавно начал сильно гудеть, греться, а потом вообще задребезжал, заскрежетал и заскрипел вентилятором кулера.

Что поделаешь – сами шумы при работе не самое страшное – если сам кулер заглохнет вдруг, тут уже будут последствия посерьёзней и поплачевней. Поискав ответ на мою проблему, получил, что стоимость обслуживания (чистка системы охлаждения) в сервисном центре обойдётся примерно 2 000 р. А если всё-таки вышел из строя кулер, то это не ходовые запчасти, ждать долго да ещё + 2 000 р. за новый кулер к стоимости обслуживания. И хрен его знает, как поступит сервис, а то ещё оставит старый кулер, а скажут, что поставили новый.

По этим причинам нашёл несколько статей в Интернете по ремонту вентиляторов, правда других буков, но самое главное в тему – а там дальше руки вроде из нужного места растут – принялся за работу.

Сбегал в ближайший магазин компьютерной техники, купил за 25 р. термопроводящую пасту КТП-8 (самая распространённая, но и покупать лучше в серьёзных проверенных местах, а то её часто подделывают)

Попробовал найти ещё специальную смазку для вращающихся деталей оргтехники, но не получилось. Поэтому особо не заморачивался, взял простой и всем известный солидол С (синтетический).

Так же для проведения работ потребуется крестовая отвёртка, нож, негрубая ткань (типа носового платка), зубочистка (или что-то подобное).

Сразу скажу, что некоторым обладателям других моделей ноутбуков повезло – чтобы почистить вентилятор, необходимо только снять верхнюю панель и клавиатуру. Но это, как назло, не в нашем случае – НАМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ НОУТБУК ПОЛНОСТЬЮ!

И так, приступим.

Рис. 1. – Рабочее место

Переворачиваем ноутбук вверх дном. Я подстелил полотенце, чтобы не поцарапался

Рис. 2. – Начало разборки

Отделяем батарею, отвинчиваем болтики крепления крышек жёсткого диска и оперативной памяти, снимаем эти крышки.

Рис. 3. – Снимаем крышки винчестера и оперативки

Отвинчиваем крепление DVD-привода и с некоторым усилием извлекаем его.

Рис. 4. – Отвинчиваем DVD-привод

Рис. 5. – Извлекаем DVD-привод

Жёсткий диск находится на резиновых демпферах. Поддеваем его с левой стороны, достаём из паза. Аккуратно, но с усилиями, отсоединяем от него шлейф.

Рис. 6. – Отсоединение жёсткого диска

Потом я отсоединил платы оперативной памяти. Это не обязательно делать, но я считаю, что без них дальше удобней работать. Отсоединяются они просто – по кромкам с двух сторон имеются крепления-рычажки, при отжатии которых плата сама отделяется.

Рис. 7. – Отделяем платы оперативной памяти

Под жёстким диском находится плата Wi-Fi. Тянем за крепления штекеров вверх и отсоединяем их. Отвинчиваем болтик крепления и извлекаем плату.

Рис. 8. – Отсоединяем провода от платы Wi-Fi

Рис. 9. – Извлекаем плату Wi-Fi

После извлечения всех съёмных частей приступаем дальше – отвинчиваем все крепёжные болты на нижней стороне бука.

Рис. 10. – Отвинчиваем все крепления

Хочу сразу заметить, что желательно запомнить, винты какого размера и цвета откуда были выкручены, иначе потом можно запутаться при сборке. И ещё: чёрные с красной пометкой – это внешние винты, с синей пометкой – это внутренние. Также ещё есть стальные различных диаметров. Расчертите себе листок и подписывайте группы, откуда выкручены были.

Переворачиваем бук и разворачиваем его задним торцом к себе. Далее аккуратно (я орудовал ножом) открываем пластмассовые защёлки верхней панели. Первый раз это трудновато и страшно, как бы не сломать и не поцарапать. Но не переживайте – там не видно, вдруг что…

Рис. 11. – Отщёлкиваем крепления верхней панели

Затем открываем ноутбук и тянем верхнюю панель на себя вверх, преодолевая сопротивление пластмассовых защёлок-креплений. Особо не увлекайтесь и действуйте осторожно – панель соединяется с материнской платой двумя шлейфами – не оторвите их.

Рис. 12. – Отсоединяем верхнюю панель

Приподнимаем верхнюю панель, не отсоединяя её бука,  и обнаруживаем под ней винты крепления клавиатуры. Вывинчиваем их и извлекаем клавиатуру.

Рис. 13. – Вывинчиваем крепления клавиатуры

Рис. 14. – Верхнюю панель поднимаем вверх, а клавиатуру опускаем вниз, насколько позволяют шлейфы

Отсоединяем два шлейфа верхней панели от материнской платы и убираем её в сторону. Я даже подписал разъёмы крепления шлейфов – чтобы не забыть. Но, в принципе, это не важно – там и так понятно, какой куда подсоединять.

На разъёме крепления шлейфа клавиатуры  есть защёлка. Поднимаем её и извлекаем шлейф, отсоединяем клавиатуру.

Рис. 15. – Разъём крепления шлейфа клавиатуры

Отвинчиваем крепления динамиков, отсоединяем провод от материнской платы, отщёлкиваем пластмассовые крепления и извлекаем динамик.

Рис. 16. – Извлекаем динамик

Затем тянем за поводок крепления шлейфа монитора к материнской плате, отсоединяем его, а так же оставшиеся шлейфы – снизу вверх: сенсорной панели (точпад), USB-выходов, микрофона, Web-камеры.

Рис. 17. – Отсоединяем оставшиеся шлейфы от материнской платы

Крышка ноутбука с монитором прикручена четырьмя винтами – по два с каждой стороны. Откручиваем по одному нижнему винту с каждой стороны. Верхние винты не трогаем. Я себе сделал пометку, что нижние винты прикручены к материнской плате – на будущее.

Рис. 18. – Откручиваем винты крепления верхней крышки монитора от материнской платы

Преодолевая сопротивления пластмассовых креплений-защёлок снимаем верхнюю часть бука вместе с монитором.

Рис. 19. – Отсоединяем монитор и верхнюю часть от материнской платы

Перед нашими глазами открывается материнская плата, расположенная в нижней части корпуса бука. Можно сказать, уже почти разборка закончилась, но нет…

Рис. 20. – Вид после отсоединения верхней части корпуса с монитором

Отсоединяем от материнской платы шлейф аудио-выхода и микрофона, отвинчиваем винты крепления материнской платы и аккуратно извлекаем её.

Рис. 21. – Извлекаем материнскую плату из нижней части корпуса

Переворачиваем материнку, отсоединяем провод питания кулера от неё и вывинчиваем 6 винтов крепления кулера.

Рис. 22. – Откручиваем кулер от материнской платы

Тихонько, не сильно дёргая, снимаем кулер целиком с материнской платы.

Рис. 23. – Снимаем кулер целиком

На материнской плате и на кулере обнаруживаем остатки старой термопасты. Как пишут производители, работоспособность термопасты сохраняется где-то на 1 год, поэтому всё закономерно – год попользовался буком нормально, а потом начинается плохая теплоотдача от элементов и идёт перегрев компьютера со всеми вытекающими последствиями. Да и ещё сами производители техники, как видно, не жалеют этой пасты, а толстый слой, который ещё выходит за пределы контактного пятака чипов, отрицательно влияет на теплопроводность.

Рис. 24. – Материнская плата без кулера с остатками старой термопасты

Рис. 25. – Кулер в сборе с остатками старой термопасты

После этого чистой тканью, желательно не грубой, очищаем контактные пятаки – их 3 штуки слева на право: процессора, северного моста материнской платы (чипсета), видеокарты – на материнской плате и на кулере. Начищаем их до зеркального блеска.

Рис. 26. – Очистка контактных теплопроводящих пятаков от старой термопасты

Рис. 27. – Материнская плата, очищенная от старой термопасты

Рис. 28. – Кулер, очищенный от старой термопасты

После этого отвинчиваем винты крепления крышки коробки вентилятора кулера. Если есть маленькая отвёрточка, то данную операцию можно проводить с помощью неё, но я использовал подручные средства – нож. Кому как удобнее.

Рис. 29. – Откручиваем крышку коробки вентилятора

Раскрываем коробку вентилятора.

Рис. 30. – Раскрытая коробка вентилятора кулера

Преодолевая сопротивления магнита, снимаем крыльчатку вентилятора

Рис. 31. – Снимаем крыльчатку вентилятора

На этом всё, процесс разборки компьютера завершается. Протираем пыль и грязь со всех возможных элементов. Воду и влажные салфетки не использовать!!!  Признаюсь честно и пристыжу себя – я снял длинный такой волос, намотанный на медную обмотку двигателя вентилятора. После это пообещал сам себе больше никогда не ставить ноутбук на диван…

Рис. 32. – Разобранный вентилятор кулера

Берём подготовленный солидол и смазываем шток крыльчатки вентилятора, а также основание крепления штока. Я использовал для этой процедуры зубочистку. Смазку наносим не толстым слоем. Внутреннюю резиновую поверхность крыльчатки смазывать не надо. Помните, чем больше мы нанесём ненужной смазки, тем больше будет у пыли возможности зацепиться за неё.

Рис. 33. – Смазываем шток крыльчатки вентилятора

После смазки крыльчатки собираем обратно кулер.

Берём теплопроводящую пасту. Рекомендую выдавить чуть куда-нибудь, так как краешек будет подсохшим и не пригодным к употреблению. Но не переживайте, количества пасты в тюбике хватит на 20 копьютеров.

Рис. 34. – Распространённая термопроводящая паста

Наносим пасту на три контактных пятака на материнской плате. Я размазывал просто пальцем. Иногда в комплекте к пасте идёт специальная ложечка. Наносим нетолстым слоем, равномерно, с учётом двух факторов:

1) слой должен быть достаточно равномерным, без воздушных пробелов, которые потом ухудшат теплоотдачу;

2) количество пасты приблизительно рассчитано на то, чтобы после прикручивания на место кулера, она не растеклась за пределы контактных пятаков слишком далеко под силой действия давления.

Рис. 35. – Материнская плата с нанесённой термопроводящей пастой

После этих процедур, достаточно быстро, пока паста не засохла, ставим на место кулер. При этом прижимаем его с разумным усилием к материнской плате до тех пор, пока не прикрутим крепёжные винты достаточно плотно, чтобы воздух не забрался куда не надо. Рекомендуемый порядок вкручивания, а точнее затягивания винтов, нанесён на кулере. Болтики затягиваем довольно плотно, но без фанатизма – не посрывайте резьбу или не повыдёргивайте крепления.

Теперь собираем ноутбук в обратной последовательности. При этом не забываем подсоединять все шлейфы к материнской плате. Скажу ещё раз, не посчитаю это лишним, старайтесь все манипуляции проводить аккуратно, дабы избежать повреждений.

После того, как собрали компьютер, даём подсохнуть термопасте ещё минут 15 и можно включать и радоваться (правда, если всё сделали правильно… ). Скажу по секрету, как и положено при разборке иностранной техники, у меня осталось два «лишних» болтика. Откуда они взялись, я так и не смог найти, но самое главное результат – работает с нормальной температурой и без душераздирающих звуков треска и скрежета.

Теперь необходимо измерить рабочую температуру компьютера. Для измерения температуры компьютера есть хорошая программка CPUID Hardware Monitor.

Какие температуры являются нормальными:

• Для чипсета нормальная температура до 90 градусов.

• Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;

Для ноутбуков можно смело 10 °С накидывать на рабочую температуру, так как система охлаждения слабовата.

Поэтому:

• Для чипсета ноутбука нормальная рабочая температура  65-75, под нагрузкой до 95 градусов.

• Для процессора нормальной рабочей температурой можно считать 65-75 градусов, под нагрузкой 85-90. Если выше 95 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной рабочей является температура 60-70, под нагрузкой 80-90 градусов;

Температура > 95 °С даже для ноутбука ненормальная – серьёзный перегрев, вплоть до поломки (перегорания) элементов.

Стоит отметить, что большинство процессоров AMD работают на повышенных температурах в обычном режиме – это нормально.

Вот что показала программа для моего бука:

Рис. 36. – Температуры работы ноутбука HP dv6

При этом Value – это текущая температура работы при работающих торрент-раздатчике, опере, антивирусе (я пользуюсь ESS), довнлоад-мастере и ворде. Ну плюс ещё несколько мелких второстепенных программах.

Min получился при загрузке компьютера, точнее при выводе его из спящего режима.

Max – это температура после двух часов игры в Metro2033 (причём на максимальных параметрах), а также работающих при этом торрент-раздатчике, опере, антивирусе, довнлоад-мастере, ворде… Ну вы меня поняли, при хорошенькой такой нагрузочке.

Таким образом, мы починили совой любимый ноутбук не за 2 000 р., а за 25 р., быстро, и ещё при этом знаем ответ на вопрос: «а что же там внутри?».

Если же всё-таки кажется, что бук слишком нагревается при длительной работе, то есть простая рекомендация – подложить что-нибудь под задний торец, увеличив тем самым возможность воздухозабора кулера. А если уж целый день играете, то купите себе подставку под ноутбук, ~ 500 обойдётся это удовольствие.

Питание

Собственно заранее был найден необходимый процессор Amd Turion 64 TL62 (2×2,1GHz) вместо Amd Turion TL62 64 MK36 (2,0GHz) , но это все ненужные детали

Процессор благополучно установлен, Windows запущен, и все вроде бы хорошо, но после входа в биос на всю комнату раздался громкий здоровый смех:
в биосе фигурировала цифра 19200 MHz !

Обновление биоса до последней версии ни к чему не привело, даже наоборот, в последних версиях биоса(3.13) процессор значился как Unknown
В итоге остановились на средненькой версии 2.0, хотя бы весело

Крупным планом можно посмотреть
тут