©  Автор статьи: Цыбулин Евгений

Один год пользуюсь ноутбуком HP Pavilion dv6-2110er. Классная штука, меня всё в нём устраивает. Но как положено, гладко ничего в нашей жизни не проходит  – недавно начал сильно гудеть, греться, а потом вообще задребезжал, заскрежетал и заскрипел вентилятором кулера.

Что поделаешь – сами шумы при работе не самое страшное – если сам кулер заглохнет вдруг, тут уже будут последствия посерьёзней и поплачевней. Поискав ответ на мою проблему, получил, что стоимость обслуживания (чистка системы охлаждения) в сервисном центре обойдётся примерно 2 000 р. А если всё-таки вышел из строя кулер, то это не ходовые запчасти, ждать долго да ещё + 2 000 р. за новый кулер к стоимости обслуживания. И хрен его знает, как поступит сервис, а то ещё оставит старый кулер, а скажут, что поставили новый.

По этим причинам нашёл несколько статей в Интернете по ремонту вентиляторов, правда других буков, но самое главное в тему – а там дальше руки вроде из нужного места растут – принялся за работу.

Сбегал в ближайший магазин компьютерной техники, купил за 25 р. термопроводящую пасту КТП-8 (самая распространённая, но и покупать лучше в серьёзных проверенных местах, а то её часто подделывают)

Попробовал найти ещё специальную смазку для вращающихся деталей оргтехники, но не получилось. Поэтому особо не заморачивался, взял простой и всем известный солидол С (синтетический).

Так же для проведения работ потребуется крестовая отвёртка, нож, негрубая ткань (типа носового платка), зубочистка (или что-то подобное).

Сразу скажу, что некоторым обладателям других моделей ноутбуков повезло – чтобы почистить вентилятор, необходимо только снять верхнюю панель и клавиатуру. Но это, как назло, не в нашем случае – НАМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ НОУТБУК ПОЛНОСТЬЮ!

И так, приступим.

Рис. 1. – Рабочее место

Переворачиваем ноутбук вверх дном. Я подстелил полотенце, чтобы не поцарапался

Рис. 2. – Начало разборки

Отделяем батарею, отвинчиваем болтики крепления крышек жёсткого диска и оперативной памяти, снимаем эти крышки.

Рис. 3. – Снимаем крышки винчестера и оперативки

Отвинчиваем крепление DVD-привода и с некоторым усилием извлекаем его.

Рис. 4. – Отвинчиваем DVD-привод

Рис. 5. – Извлекаем DVD-привод

Жёсткий диск находится на резиновых демпферах. Поддеваем его с левой стороны, достаём из паза. Аккуратно, но с усилиями, отсоединяем от него шлейф.

Рис. 6. – Отсоединение жёсткого диска

Потом я отсоединил платы оперативной памяти. Это не обязательно делать, но я считаю, что без них дальше удобней работать. Отсоединяются они просто – по кромкам с двух сторон имеются крепления-рычажки, при отжатии которых плата сама отделяется.

Рис. 7. – Отделяем платы оперативной памяти

Под жёстким диском находится плата Wi-Fi. Тянем за крепления штекеров вверх и отсоединяем их. Отвинчиваем болтик крепления и извлекаем плату.

Рис. 8. – Отсоединяем провода от платы Wi-Fi

Рис. 9. – Извлекаем плату Wi-Fi

После извлечения всех съёмных частей приступаем дальше – отвинчиваем все крепёжные болты на нижней стороне бука.

Рис. 10. – Отвинчиваем все крепления

Хочу сразу заметить, что желательно запомнить, винты какого размера и цвета откуда были выкручены, иначе потом можно запутаться при сборке. И ещё: чёрные с красной пометкой – это внешние винты, с синей пометкой – это внутренние. Также ещё есть стальные различных диаметров. Расчертите себе листок и подписывайте группы, откуда выкручены были.

Переворачиваем бук и разворачиваем его задним торцом к себе. Далее аккуратно (я орудовал ножом) открываем пластмассовые защёлки верхней панели. Первый раз это трудновато и страшно, как бы не сломать и не поцарапать. Но не переживайте – там не видно, вдруг что…

Рис. 11. – Отщёлкиваем крепления верхней панели

Затем открываем ноутбук и тянем верхнюю панель на себя вверх, преодолевая сопротивление пластмассовых защёлок-креплений. Особо не увлекайтесь и действуйте осторожно – панель соединяется с материнской платой двумя шлейфами – не оторвите их.

Рис. 12. – Отсоединяем верхнюю панель

Приподнимаем верхнюю панель, не отсоединяя её бука,  и обнаруживаем под ней винты крепления клавиатуры. Вывинчиваем их и извлекаем клавиатуру.

Рис. 13. – Вывинчиваем крепления клавиатуры

Рис. 14. – Верхнюю панель поднимаем вверх, а клавиатуру опускаем вниз, насколько позволяют шлейфы

Отсоединяем два шлейфа верхней панели от материнской платы и убираем её в сторону. Я даже подписал разъёмы крепления шлейфов – чтобы не забыть. Но, в принципе, это не важно – там и так понятно, какой куда подсоединять.

На разъёме крепления шлейфа клавиатуры  есть защёлка. Поднимаем её и извлекаем шлейф, отсоединяем клавиатуру.

Рис. 15. – Разъём крепления шлейфа клавиатуры

Отвинчиваем крепления динамиков, отсоединяем провод от материнской платы, отщёлкиваем пластмассовые крепления и извлекаем динамик.

Рис. 16. – Извлекаем динамик

Затем тянем за поводок крепления шлейфа монитора к материнской плате, отсоединяем его, а так же оставшиеся шлейфы – снизу вверх: сенсорной панели (точпад), USB-выходов, микрофона, Web-камеры.

Рис. 17. – Отсоединяем оставшиеся шлейфы от материнской платы

Крышка ноутбука с монитором прикручена четырьмя винтами – по два с каждой стороны. Откручиваем по одному нижнему винту с каждой стороны. Верхние винты не трогаем. Я себе сделал пометку, что нижние винты прикручены к материнской плате – на будущее.

Рис. 18. – Откручиваем винты крепления верхней крышки монитора от материнской платы

Преодолевая сопротивления пластмассовых креплений-защёлок снимаем верхнюю часть бука вместе с монитором.

Рис. 19. – Отсоединяем монитор и верхнюю часть от материнской платы

Перед нашими глазами открывается материнская плата, расположенная в нижней части корпуса бука. Можно сказать, уже почти разборка закончилась, но нет…

Рис. 20. – Вид после отсоединения верхней части корпуса с монитором

Отсоединяем от материнской платы шлейф аудио-выхода и микрофона, отвинчиваем винты крепления материнской платы и аккуратно извлекаем её.

Рис. 21. – Извлекаем материнскую плату из нижней части корпуса

Переворачиваем материнку, отсоединяем провод питания кулера от неё и вывинчиваем 6 винтов крепления кулера.

Рис. 22. – Откручиваем кулер от материнской платы

Тихонько, не сильно дёргая, снимаем кулер целиком с материнской платы.

Рис. 23. – Снимаем кулер целиком

На материнской плате и на кулере обнаруживаем остатки старой термопасты. Как пишут производители, работоспособность термопасты сохраняется где-то на 1 год, поэтому всё закономерно – год попользовался буком нормально, а потом начинается плохая теплоотдача от элементов и идёт перегрев компьютера со всеми вытекающими последствиями. Да и ещё сами производители техники, как видно, не жалеют этой пасты, а толстый слой, который ещё выходит за пределы контактного пятака чипов, отрицательно влияет на теплопроводность.

Рис. 24. – Материнская плата без кулера с остатками старой термопасты

Рис. 25. – Кулер в сборе с остатками старой термопасты

После этого чистой тканью, желательно не грубой, очищаем контактные пятаки – их 3 штуки слева на право: процессора, северного моста материнской платы (чипсета), видеокарты – на материнской плате и на кулере. Начищаем их до зеркального блеска.

Рис. 26. – Очистка контактных теплопроводящих пятаков от старой термопасты

Рис. 27. – Материнская плата, очищенная от старой термопасты

Рис. 28. – Кулер, очищенный от старой термопасты

После этого отвинчиваем винты крепления крышки коробки вентилятора кулера. Если есть маленькая отвёрточка, то данную операцию можно проводить с помощью неё, но я использовал подручные средства – нож. Кому как удобнее.

Рис. 29. – Откручиваем крышку коробки вентилятора

Раскрываем коробку вентилятора.

Рис. 30. – Раскрытая коробка вентилятора кулера

Преодолевая сопротивления магнита, снимаем крыльчатку вентилятора

Рис. 31. – Снимаем крыльчатку вентилятора

На этом всё, процесс разборки компьютера завершается. Протираем пыль и грязь со всех возможных элементов. Воду и влажные салфетки не использовать!!!  Признаюсь честно и пристыжу себя – я снял длинный такой волос, намотанный на медную обмотку двигателя вентилятора. После это пообещал сам себе больше никогда не ставить ноутбук на диван…

Рис. 32. – Разобранный вентилятор кулера

Берём подготовленный солидол и смазываем шток крыльчатки вентилятора, а также основание крепления штока. Я использовал для этой процедуры зубочистку. Смазку наносим не толстым слоем. Внутреннюю резиновую поверхность крыльчатки смазывать не надо. Помните, чем больше мы нанесём ненужной смазки, тем больше будет у пыли возможности зацепиться за неё.

Рис. 33. – Смазываем шток крыльчатки вентилятора

После смазки крыльчатки собираем обратно кулер.

Берём теплопроводящую пасту. Рекомендую выдавить чуть куда-нибудь, так как краешек будет подсохшим и не пригодным к употреблению. Но не переживайте, количества пасты в тюбике хватит на 20 копьютеров.

Рис. 34. – Распространённая термопроводящая паста

Наносим пасту на три контактных пятака на материнской плате. Я размазывал просто пальцем. Иногда в комплекте к пасте идёт специальная ложечка. Наносим нетолстым слоем, равномерно, с учётом двух факторов:

1) слой должен быть достаточно равномерным, без воздушных пробелов, которые потом ухудшат теплоотдачу;

2) количество пасты приблизительно рассчитано на то, чтобы после прикручивания на место кулера, она не растеклась за пределы контактных пятаков слишком далеко под силой действия давления.

Рис. 35. – Материнская плата с нанесённой термопроводящей пастой

После этих процедур, достаточно быстро, пока паста не засохла, ставим на место кулер. При этом прижимаем его с разумным усилием к материнской плате до тех пор, пока не прикрутим крепёжные винты достаточно плотно, чтобы воздух не забрался куда не надо. Рекомендуемый порядок вкручивания, а точнее затягивания винтов, нанесён на кулере. Болтики затягиваем довольно плотно, но без фанатизма – не посрывайте резьбу или не повыдёргивайте крепления.

Теперь собираем ноутбук в обратной последовательности. При этом не забываем подсоединять все шлейфы к материнской плате. Скажу ещё раз, не посчитаю это лишним, старайтесь все манипуляции проводить аккуратно, дабы избежать повреждений.

После того, как собрали компьютер, даём подсохнуть термопасте ещё минут 15 и можно включать и радоваться (правда, если всё сделали правильно… ). Скажу по секрету, как и положено при разборке иностранной техники, у меня осталось два «лишних» болтика. Откуда они взялись, я так и не смог найти, но самое главное результат – работает с нормальной температурой и без душераздирающих звуков треска и скрежета.

Теперь необходимо измерить рабочую температуру компьютера. Для измерения температуры компьютера есть хорошая программка CPUID Hardware Monitor.

Какие температуры являются нормальными:

• Для чипсета нормальная температура до 90 градусов.

• Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;

Для ноутбуков можно смело 10 °С накидывать на рабочую температуру, так как система охлаждения слабовата.

Поэтому:

• Для чипсета ноутбука нормальная рабочая температура  65-75, под нагрузкой до 95 градусов.

• Для процессора нормальной рабочей температурой можно считать 65-75 градусов, под нагрузкой 85-90. Если выше 95 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной рабочей является температура 60-70, под нагрузкой 80-90 градусов;

Температура > 95 °С даже для ноутбука ненормальная – серьёзный перегрев, вплоть до поломки (перегорания) элементов.

Стоит отметить, что большинство процессоров AMD работают на повышенных температурах в обычном режиме – это нормально.

Вот что показала программа для моего бука:

Рис. 36. – Температуры работы ноутбука HP dv6

При этом Value – это текущая температура работы при работающих торрент-раздатчике, опере, антивирусе (я пользуюсь ESS), довнлоад-мастере и ворде. Ну плюс ещё несколько мелких второстепенных программах.

Min получился при загрузке компьютера, точнее при выводе его из спящего режима.

Max – это температура после двух часов игры в Metro2033 (причём на максимальных параметрах), а также работающих при этом торрент-раздатчике, опере, антивирусе, довнлоад-мастере, ворде… Ну вы меня поняли, при хорошенькой такой нагрузочке.

Таким образом, мы починили совой любимый ноутбук не за 2 000 р., а за 25 р., быстро, и ещё при этом знаем ответ на вопрос: «а что же там внутри?».

Если же всё-таки кажется, что бук слишком нагревается при длительной работе, то есть простая рекомендация – подложить что-нибудь под задний торец, увеличив тем самым возможность воздухозабора кулера. А если уж целый день играете, то купите себе подставку под ноутбук, ~ 500 обойдётся это удовольствие.

Питание

(осторожно! много фотографий)

Случилась беда, и клавиатура вашего ноутбука выглядит следующим образом:

Ноутбуки все разные, но чаще всего крепление у них похоже (принцип крепления).
Клавиша с обратно стороны выглядит следующим образом:

Видим две пары креплений:
- две защелки;
- два паза под ушки качельки.
К клавиатуре крышечка клавиши крепится при помощь специальной качельки (фиксатора), которая состоит из 2-х деталей, соединенных шарниром по середине и образующие букву Х (ха).

Часто случается, что клавиша «вырывается» вместе с качелькой. В таком случае необходимо сначала отсоединить качельку от крышечки клавиши, установить качельку на клавиатуру, а уже потом возвращать на законное место клавишу.
Для этого берем клавишу, отщелкиваем защелку, с одной стороны клавиши, и выводим усики качельки и пазов, с другой стороны:

Получим 2 детали: крышечку клавиши и качельку.
На клавиатуре для крепления есть 3 ушка: одно побольше и два поменьше.

Если по каким-то причинам эти крепления у вас погнулись (например, на клавиатуру упал тяжелый предмет, в следствии чего и выскочила клавиша), их необходимо выгнуть в правильное положение. Будьте аккуратны, сильно гнуть эти крепления нельзя, т.к. они выполнены из алюминия и легко отламываются, после чего ремонт сильно усложнится.

Устанавливаем качельку на клавиатуру:
- заводим под большое ушко крепления

- легким нажатием заводим качельку на 2 маленьких крепления

После того, как установили качельку ,можно ставить обратно крышечку клавиши.
- заводим выступы на качельке в пазы крышечки

тут надо действовать аккуратно и не промазать .
Далее, убедившись ,что ушки зашли в пазы, легким нажатием на верх клавиши закрепляем крышечку клавиши,
будет слышен легкий щелчок.

Готово! клавиша на месте.

Клавиши большого размера (Tab, Shift, space, enter) кроме пластмассовой качельки могут иметь металлический стабилизатор для равномерного нажатия.

На подложке клавиатуры имеются два дополнительных ушка для закрепления этого стабилизатора. В остальном конструкция такая же, как описанная выше.

Сначала заводим концы стабилизатора.

Затем нижние «усики» качельки заводим в пазы и легким нажатием ставим кнопку на место.

Клавиша пробела (а иногда и другие длинные клавиши) держится на двух качельках и стабилизаторе.

В принципе, установка ни чем не отличается от вышеописанной установки клавиши Shift.

Выше было рассмотрено внутреннее устройство клавиш ноутбука фирмы Hewlett-Packard.

Чуть не забыл. Если качелька, состоящая из двух частей при произошедшем ЧП оказалась разобранной, не стоит отчаиваться. Воспользовавшись иглой, зубочисткой или другим подходящим предметом ее легко собрать. Заводим одну сторону в паз, а для установки второй стороны используем наш вспомогательный предмет.

Для сравнения посмотрим на устройства клавиш ноутбука Asus.

Качелька клавиш тоже выполнена из белого пластика (цвет не важен, бывает и из черного), и по конструкции почти не отличается. Разница лишь в форме «усиков» в местах крепления к маленьким «крючочкам» клавиатуры.

Обратная сторона клавиши аналогична по устройству, отличается лишь немного размерами:

«Крючочки» креплений на клавиатуре похожи: 2 маленьких, 1 большой. Единственное существенное отличие – расположение (большой вверху, а не внизу).

Процесс установки качельки такой же, как и описан выше: сначала за большой крючок, потом за маленькие.

Устанавливая клавишу, стоит обратить внимание, что пазы под «усики» качельки у нее вверху, соответственно и заводить в крепление нужно сначала верхнюю часть.

А вот с клавишей пробела у данной клавиатуры есть некоторое неудобство: качельки повернуты (непонятно зачем) на 90 градусов, и устанавливать клавишу на место несколько сложнее.

Заводим концы металлического стабилизатора

и после стараемся аккуратным нажатием закрепляем клавишу на все защелки.

Ну и напоследок, покажу еще один вид крепления на примере ноутбука Apple Ibook G4.
В попавшем ко мне экземпляре ноутбука, были применены металлические скобки вместо пластмассовых качелек (хотя на ibook`ах встречаются и пластмассовые «классического» устройства качельки).

Для установки крышечки клавиши сначала закрепляем ее на одной скобке

а потом легким нажатие защелкиваем на вторую скобку

вуаля:

К минусов клавиатуры с металлическими скобками можно отнести более высокий шум при нажатии.

Теперь, дорогие пользователи, у вас не будет вопросов:
- как устроена клавиатура ноутбука?
- как починить клавишу на ноутбуке?
- как поставить на место крышечку клавиши?
- что делать, если кошка вырвала клавишу на ноутбуке?
и т.п.

Удачи!