Перво-наперво нужно снять рамку экрана ноутбука. Она крепится 4-мя болтами, которые находятся под резиновыми подушечками в углах. После того, как открутили болтики, нужно отщелкнуть все внутренние крепления. Сделать это можно кредитной карточной.

Помимо рамки экрана ноутбука нужно снять декоративную панель с кнопками (ту, которая над клавиатурой), поскольку под ней находится разъем экрана ноутбука:

Этот разъем нужно отсоединить:

Экран ноутбука крепится внутри крышки к металлической рамке, от которой нужно его открутить:

После того, как открутили, можно отсоединить шлейф. Перед тем как пытаться вытащить его из разъема нужно отклеить скотч на коннекторе, иначе можно повредить плату:

Помимо интерфейса нужно отсоединить кабели питания подсветки экрана ноутбука:

Теперь нужно проделать все это в обратном порядке, но уже с новой матрицей

Перед тем, как поставить рамку экрана ноутбука не забудьте удалить защитно-транспортировочную пленку с него, но не удаляйте ее пока устанавливаете экран в ноутбук, чтобы не повредить и не поцарапать его.

P.S. огромное спасибо СЦ Fox-Ком за помощь в доставании этой матрицы – к сожалению 15,6″ есть далеко не у всех.

P.P.S. жителей Таганрога, если вам нужен качественная чистка или ремонт ноутубка, у вас есть отличные специалисты thinkit.ru

©  Автор статьи: Цыбулин Евгений

Один год пользуюсь ноутбуком HP Pavilion dv6-2110er. Классная штука, меня всё в нём устраивает. Но как положено, гладко ничего в нашей жизни не проходит  – недавно начал сильно гудеть, греться, а потом вообще задребезжал, заскрежетал и заскрипел вентилятором кулера.

Что поделаешь – сами шумы при работе не самое страшное – если сам кулер заглохнет вдруг, тут уже будут последствия посерьёзней и поплачевней. Поискав ответ на мою проблему, получил, что стоимость обслуживания (чистка системы охлаждения) в сервисном центре обойдётся примерно 2 000 р. А если всё-таки вышел из строя кулер, то это не ходовые запчасти, ждать долго да ещё + 2 000 р. за новый кулер к стоимости обслуживания. И хрен его знает, как поступит сервис, а то ещё оставит старый кулер, а скажут, что поставили новый.

По этим причинам нашёл несколько статей в Интернете по ремонту вентиляторов, правда других буков, но самое главное в тему – а там дальше руки вроде из нужного места растут – принялся за работу.

Сбегал в ближайший магазин компьютерной техники, купил за 25 р. термопроводящую пасту КТП-8 (самая распространённая, но и покупать лучше в серьёзных проверенных местах, а то её часто подделывают)

Попробовал найти ещё специальную смазку для вращающихся деталей оргтехники, но не получилось. Поэтому особо не заморачивался, взял простой и всем известный солидол С (синтетический).

Так же для проведения работ потребуется крестовая отвёртка, нож, негрубая ткань (типа носового платка), зубочистка (или что-то подобное).

Сразу скажу, что некоторым обладателям других моделей ноутбуков повезло – чтобы почистить вентилятор, необходимо только снять верхнюю панель и клавиатуру. Но это, как назло, не в нашем случае – НАМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ НОУТБУК ПОЛНОСТЬЮ!

И так, приступим.

Рис. 1. – Рабочее место

Переворачиваем ноутбук вверх дном. Я подстелил полотенце, чтобы не поцарапался

Рис. 2. – Начало разборки

Отделяем батарею, отвинчиваем болтики крепления крышек жёсткого диска и оперативной памяти, снимаем эти крышки.

Рис. 3. – Снимаем крышки винчестера и оперативки

Отвинчиваем крепление DVD-привода и с некоторым усилием извлекаем его.

Рис. 4. – Отвинчиваем DVD-привод

Рис. 5. – Извлекаем DVD-привод

Жёсткий диск находится на резиновых демпферах. Поддеваем его с левой стороны, достаём из паза. Аккуратно, но с усилиями, отсоединяем от него шлейф.

Рис. 6. – Отсоединение жёсткого диска

Потом я отсоединил платы оперативной памяти. Это не обязательно делать, но я считаю, что без них дальше удобней работать. Отсоединяются они просто – по кромкам с двух сторон имеются крепления-рычажки, при отжатии которых плата сама отделяется.

Рис. 7. – Отделяем платы оперативной памяти

Под жёстким диском находится плата Wi-Fi. Тянем за крепления штекеров вверх и отсоединяем их. Отвинчиваем болтик крепления и извлекаем плату.

Рис. 8. – Отсоединяем провода от платы Wi-Fi

Рис. 9. – Извлекаем плату Wi-Fi

После извлечения всех съёмных частей приступаем дальше – отвинчиваем все крепёжные болты на нижней стороне бука.

Рис. 10. – Отвинчиваем все крепления

Хочу сразу заметить, что желательно запомнить, винты какого размера и цвета откуда были выкручены, иначе потом можно запутаться при сборке. И ещё: чёрные с красной пометкой – это внешние винты, с синей пометкой – это внутренние. Также ещё есть стальные различных диаметров. Расчертите себе листок и подписывайте группы, откуда выкручены были.

Переворачиваем бук и разворачиваем его задним торцом к себе. Далее аккуратно (я орудовал ножом) открываем пластмассовые защёлки верхней панели. Первый раз это трудновато и страшно, как бы не сломать и не поцарапать. Но не переживайте – там не видно, вдруг что…

Рис. 11. – Отщёлкиваем крепления верхней панели

Затем открываем ноутбук и тянем верхнюю панель на себя вверх, преодолевая сопротивление пластмассовых защёлок-креплений. Особо не увлекайтесь и действуйте осторожно – панель соединяется с материнской платой двумя шлейфами – не оторвите их.

Рис. 12. – Отсоединяем верхнюю панель

Приподнимаем верхнюю панель, не отсоединяя её бука,  и обнаруживаем под ней винты крепления клавиатуры. Вывинчиваем их и извлекаем клавиатуру.

Рис. 13. – Вывинчиваем крепления клавиатуры

Рис. 14. – Верхнюю панель поднимаем вверх, а клавиатуру опускаем вниз, насколько позволяют шлейфы

Отсоединяем два шлейфа верхней панели от материнской платы и убираем её в сторону. Я даже подписал разъёмы крепления шлейфов – чтобы не забыть. Но, в принципе, это не важно – там и так понятно, какой куда подсоединять.

На разъёме крепления шлейфа клавиатуры  есть защёлка. Поднимаем её и извлекаем шлейф, отсоединяем клавиатуру.

Рис. 15. – Разъём крепления шлейфа клавиатуры

Отвинчиваем крепления динамиков, отсоединяем провод от материнской платы, отщёлкиваем пластмассовые крепления и извлекаем динамик.

Рис. 16. – Извлекаем динамик

Затем тянем за поводок крепления шлейфа монитора к материнской плате, отсоединяем его, а так же оставшиеся шлейфы – снизу вверх: сенсорной панели (точпад), USB-выходов, микрофона, Web-камеры.

Рис. 17. – Отсоединяем оставшиеся шлейфы от материнской платы

Крышка ноутбука с монитором прикручена четырьмя винтами – по два с каждой стороны. Откручиваем по одному нижнему винту с каждой стороны. Верхние винты не трогаем. Я себе сделал пометку, что нижние винты прикручены к материнской плате – на будущее.

Рис. 18. – Откручиваем винты крепления верхней крышки монитора от материнской платы

Преодолевая сопротивления пластмассовых креплений-защёлок снимаем верхнюю часть бука вместе с монитором.

Рис. 19. – Отсоединяем монитор и верхнюю часть от материнской платы

Перед нашими глазами открывается материнская плата, расположенная в нижней части корпуса бука. Можно сказать, уже почти разборка закончилась, но нет…

Рис. 20. – Вид после отсоединения верхней части корпуса с монитором

Отсоединяем от материнской платы шлейф аудио-выхода и микрофона, отвинчиваем винты крепления материнской платы и аккуратно извлекаем её.

Рис. 21. – Извлекаем материнскую плату из нижней части корпуса

Переворачиваем материнку, отсоединяем провод питания кулера от неё и вывинчиваем 6 винтов крепления кулера.

Рис. 22. – Откручиваем кулер от материнской платы

Тихонько, не сильно дёргая, снимаем кулер целиком с материнской платы.

Рис. 23. – Снимаем кулер целиком

На материнской плате и на кулере обнаруживаем остатки старой термопасты. Как пишут производители, работоспособность термопасты сохраняется где-то на 1 год, поэтому всё закономерно – год попользовался буком нормально, а потом начинается плохая теплоотдача от элементов и идёт перегрев компьютера со всеми вытекающими последствиями. Да и ещё сами производители техники, как видно, не жалеют этой пасты, а толстый слой, который ещё выходит за пределы контактного пятака чипов, отрицательно влияет на теплопроводность.

Рис. 24. – Материнская плата без кулера с остатками старой термопасты

Рис. 25. – Кулер в сборе с остатками старой термопасты

После этого чистой тканью, желательно не грубой, очищаем контактные пятаки – их 3 штуки слева на право: процессора, северного моста материнской платы (чипсета), видеокарты – на материнской плате и на кулере. Начищаем их до зеркального блеска.

Рис. 26. – Очистка контактных теплопроводящих пятаков от старой термопасты

Рис. 27. – Материнская плата, очищенная от старой термопасты

Рис. 28. – Кулер, очищенный от старой термопасты

После этого отвинчиваем винты крепления крышки коробки вентилятора кулера. Если есть маленькая отвёрточка, то данную операцию можно проводить с помощью неё, но я использовал подручные средства – нож. Кому как удобнее.

Рис. 29. – Откручиваем крышку коробки вентилятора

Раскрываем коробку вентилятора.

Рис. 30. – Раскрытая коробка вентилятора кулера

Преодолевая сопротивления магнита, снимаем крыльчатку вентилятора

Рис. 31. – Снимаем крыльчатку вентилятора

На этом всё, процесс разборки компьютера завершается. Протираем пыль и грязь со всех возможных элементов. Воду и влажные салфетки не использовать!!!  Признаюсь честно и пристыжу себя – я снял длинный такой волос, намотанный на медную обмотку двигателя вентилятора. После это пообещал сам себе больше никогда не ставить ноутбук на диван…

Рис. 32. – Разобранный вентилятор кулера

Берём подготовленный солидол и смазываем шток крыльчатки вентилятора, а также основание крепления штока. Я использовал для этой процедуры зубочистку. Смазку наносим не толстым слоем. Внутреннюю резиновую поверхность крыльчатки смазывать не надо. Помните, чем больше мы нанесём ненужной смазки, тем больше будет у пыли возможности зацепиться за неё.

Рис. 33. – Смазываем шток крыльчатки вентилятора

После смазки крыльчатки собираем обратно кулер.

Берём теплопроводящую пасту. Рекомендую выдавить чуть куда-нибудь, так как краешек будет подсохшим и не пригодным к употреблению. Но не переживайте, количества пасты в тюбике хватит на 20 копьютеров.

Рис. 34. – Распространённая термопроводящая паста

Наносим пасту на три контактных пятака на материнской плате. Я размазывал просто пальцем. Иногда в комплекте к пасте идёт специальная ложечка. Наносим нетолстым слоем, равномерно, с учётом двух факторов:

1) слой должен быть достаточно равномерным, без воздушных пробелов, которые потом ухудшат теплоотдачу;

2) количество пасты приблизительно рассчитано на то, чтобы после прикручивания на место кулера, она не растеклась за пределы контактных пятаков слишком далеко под силой действия давления.

Рис. 35. – Материнская плата с нанесённой термопроводящей пастой

После этих процедур, достаточно быстро, пока паста не засохла, ставим на место кулер. При этом прижимаем его с разумным усилием к материнской плате до тех пор, пока не прикрутим крепёжные винты достаточно плотно, чтобы воздух не забрался куда не надо. Рекомендуемый порядок вкручивания, а точнее затягивания винтов, нанесён на кулере. Болтики затягиваем довольно плотно, но без фанатизма – не посрывайте резьбу или не повыдёргивайте крепления.

Теперь собираем ноутбук в обратной последовательности. При этом не забываем подсоединять все шлейфы к материнской плате. Скажу ещё раз, не посчитаю это лишним, старайтесь все манипуляции проводить аккуратно, дабы избежать повреждений.

После того, как собрали компьютер, даём подсохнуть термопасте ещё минут 15 и можно включать и радоваться (правда, если всё сделали правильно… ). Скажу по секрету, как и положено при разборке иностранной техники, у меня осталось два «лишних» болтика. Откуда они взялись, я так и не смог найти, но самое главное результат – работает с нормальной температурой и без душераздирающих звуков треска и скрежета.

Теперь необходимо измерить рабочую температуру компьютера. Для измерения температуры компьютера есть хорошая программка CPUID Hardware Monitor.

Какие температуры являются нормальными:

• Для чипсета нормальная температура до 90 градусов.

• Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;

Для ноутбуков можно смело 10 °С накидывать на рабочую температуру, так как система охлаждения слабовата.

Поэтому:

• Для чипсета ноутбука нормальная рабочая температура  65-75, под нагрузкой до 95 градусов.

• Для процессора нормальной рабочей температурой можно считать 65-75 градусов, под нагрузкой 85-90. Если выше 95 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной рабочей является температура 60-70, под нагрузкой 80-90 градусов;

Температура > 95 °С даже для ноутбука ненормальная – серьёзный перегрев, вплоть до поломки (перегорания) элементов.

Стоит отметить, что большинство процессоров AMD работают на повышенных температурах в обычном режиме – это нормально.

Вот что показала программа для моего бука:

Рис. 36. – Температуры работы ноутбука HP dv6

При этом Value – это текущая температура работы при работающих торрент-раздатчике, опере, антивирусе (я пользуюсь ESS), довнлоад-мастере и ворде. Ну плюс ещё несколько мелких второстепенных программах.

Min получился при загрузке компьютера, точнее при выводе его из спящего режима.

Max – это температура после двух часов игры в Metro2033 (причём на максимальных параметрах), а также работающих при этом торрент-раздатчике, опере, антивирусе, довнлоад-мастере, ворде… Ну вы меня поняли, при хорошенькой такой нагрузочке.

Таким образом, мы починили совой любимый ноутбук не за 2 000 р., а за 25 р., быстро, и ещё при этом знаем ответ на вопрос: «а что же там внутри?».

Если же всё-таки кажется, что бук слишком нагревается при длительной работе, то есть простая рекомендация – подложить что-нибудь под задний торец, увеличив тем самым возможность воздухозабора кулера. А если уж целый день играете, то купите себе подставку под ноутбук, ~ 500 обойдётся это удовольствие.

Про пыль в стационарных компьютерах я уже писал, пришла очередь рассказать о том, как чистить ноутбуки. Делать я это буду на примере ноутбука Fujitsu – Siemens Amilo Pro EF6, который я разобрал специально для того, что бы устранить перегрев возникший из-за забитых пылью охлаждающих систем.

Но, для начале о разборке этого ноутбука. Разобрать Amilo Pro достаточно просто. Для начала необходимо выкрутить все болтики снизу и сзади ноутбука (показаны стрелочками).

Разбирая этот ноутбук можно не бояться о том, что болтики перепутаются — они одинаковые (во всяком случае корпусные-наружные). Но на всякий случай, разбирая ноутбук, который мне еще не приходилось разбирать, я выкручивая болтики втыкаю их в мягкую основу, на которой лежит ноутбук (вспененный полипропилен). Втыкаю напротив отверстий из которых выкручивал — так даже ненужно запоминать откуда выкрутил (вот вам маленький лайв-хак).

После того, как у ноутбука все болтики с низу выкручены, переворачиваем «пациента». Над клавиатурой у Amilo Pro есть декоративная панелька со светодиодами и кнопкой включения питания. Она держится только на защелках. Я для того, что бы ее отковырять (а без этого у нас не получиться разобрать ноутбук), необходимо подковырнуть ее отверткой и аккуратненько отщелкивая защелки снять. На следующем фото этой панельки уже нет.

После снятия клавиатуры (ее держит только шлейф и панелька, которую уже сняли), нам необходимо снять алюминиевую пластину, ограничивающую доступ к плате и системе охлаждения. Откручиваем еще  восемь болтиков (красные — пластина, зеленые — крепление экрана). Те болтики, которые мы выкрутим отсюда, не стоит мешать с корпусными.

Открутив крепление экрана, необходимо выкрутить еще три корпусных болтика и тогда на удастся полностью снять верхнюю крышку.

Что бы вытащить материнскую плату ноутбука Amilo Pro из корпуса полностью нужно открутить два болтика на самой плате и еще сзади выкрутить стоечки VGA-разьема.

После того, как разобрали, смотрим на ужасы:

Сперва, мне пришла мысль о том, что это войлок-фильтр ) На самом деле это скопившаяся пыль. Вот теперь понятно почему ноутбук перегревается — он просто не может протолкнуть поток теплого воздуха сквозь эту пылевую заслонку.

Саму плату ноутбука тоже нужно почистить от пыли, поскольку пыль накапливает влагу и начинает проводить электричество замыкая тем самым там, где замыкаться не должно.

Еще можно смазать вентилятор ноутбука. Я это делаю гидравлическим маслом сверхвысокой степени очистки, но можно использовать и обычное силиконовое. Для того, что бы смазать кулер ноутбука достаточно капнуть несколько капель масла на ось подшипника, доступ к которой появится, если приподнять наклейку на кулере (у разбираемого ноутбука F-S Amilo Pro кулер обслужиемый, в отличии от самсунговского ноутбука). После смазывания обязательно приклейте эту наклейку обратно, иначе подшипник или втулка (зависит от модели) быстро забьются пылью.

Вот и все. После этого собираем ноутбук обратно.

Проделав эту процедуру мне удалось избавить этот ноутбук от постоянных подвисаний, спонтанных выключений и истерического кулерного воя

Эта статья является продолжением моей же статьи Как разобрать ноутбук Toshiba
В прошлый раз я рассказал о том, как разобрать этот ноут и как почистить от пыли его систему охлаждения. Не касался я только лишь вопроса профилактики самого кулера. И вот почему – многие производители ноутбков считают что вентиляторы в этих самых ноутбуков не должны ремонтироваться, а должны просто меняться на новые. А что делать, если СЦ говорит, что кулер будет ехать пару-тройку месяцев? Жить без ноута или мучаться от дребезга и визга вентилятора? Нафиг! – если есть руки, немного отверток и смазка, то этот ужас можно победить

Для начала добираемся до самого кулера (см. предыдущую статью), сдираем с кулера наклейку, чтоб капнуть масла на подшипник и…. обламываемся Никакой дырки нет. Видите эту медяху прям в центре  кулера – это крепление внутренностей (обвязка мотора, индуктор и сглаживающие конденсаторы, поставленные на выходах драйверов обмоток), но нифига не подшипник.

Поогорчавшись немножко снимаем полностью весь блок охлаждения. Убеждаемся в том, что просто так кулер нам достать – он в дырку сверху не пролазит И вообще, дырка сверху не для этого – она для забора вентилятором воздуха.

Придется расковыривать… Для этого сложного варварского процесса нам понадобится шлицевая отверточка.
На тошибе все просто – там развальцованые заклепочки, которые легко выгибаются, а при сборке загибаются обратно.

После того, как справились с крышкой, можно просто потянуть за кулер и снять крыльчатку со штоком:

Ну а потом все просто – берем не очень жидкую смазку (у меня специальная – особо чистая и электронепроводящая) типа солидола, и смазываем шток:

Ну и после этого собираем все обратно.

На всякий случай после того как все собрал, я погонял минут 40 ноутбук на эвересте (тест стабильности системы), чтоб убедиться в том что все действительно хорошо.
Температура нагрева не изменилась (55-60 градусов), а вот ужасные звуки издаваемые кулером ноутбука больше не слышны.

Почти любая разборка начинается с переворачивания ноутбука пузом вверх . Далее снимаются все мелкие крышки и батарея:

У ноутбуков Тошиба все болтики подписаны, что бы не запутаться. На крышках, например, «4″, а вот корпусные «8″

Дальше откручиваем корпусные «восьмерки» (они красные), затем откручиваем DVD-привод (зеленый) и откручиваем болтики под батареей (синие):

После того, как с низом ноутбука закончено, переворачиваем, открываем и отщелкиваем декоративную панель над клавиатурой. Она держится только на защелках.

Под ней есть два болтика (красные), которые удерживают клавиатуру Toshiba Satellite и одна защелка (фиолетовая).

После того, как предыдущий этап разборки ноутбука пройден, для того чтобы полностью снять клавиатуру ноутбука, нужно будет лишь отцепить шлейф клавиатуры.

На панели под клавиатурой нужно открутить все болтики – «восьмерки» и отсоеденить провода динамиков и антенн wi-fi, незабудьте так же шлейф тачпада.

После этого, верхнюю крышку ноутбука получится снять достаточно легко, нужно лишь ращелкнуть корпус ноутбука. Сделать это можно обычной пластиковой картой.

Далее для того, чтобы снять систему охлаждения ноутбука (улитку), нужно открутить 4 болта:

После этого кулер ноутбука toshiba satellite можно полностью вытащить для проведения профилактики:

В следующей статье будет рассказано как можно разобрать и смазать неразборный кулер.

Итак, есть ноутбук Samsung R40 и есть задача его разобрать полностью

Для начала откручиваем все-все болтики на нижней крышке ноутбука. Это фото я забыл сделать, но при выполнении этого действия сложно ошибиться.
Далее снимаем клавиатуру. В отличие от Asus’ов и Acer’ов, защелки клавиатуры у R40 находятся снизу.

Отжимаем их отверткой и клавиатура легко поднимается.

Отцепляем шлейф клавиатуры. Осторожно! Не сломайте защелки — они достаточно хлипкие.

После этого полностью отделяем клавиатуру от ноутбука и любуемся открывшимся видом

Следующим действием снимаем винчестер и DVD-привод.

Отсоединяем антенну Wi-Fi модуля.

Дальше можно отключить динамики и микрофон:

Затем шлейф тачпада. Для отсоединения шлейфа необходимо поднять язычек защелки вверх, после этого шлейф легко вытащится.

Отщелкиваем черную пластину с заглушками петель матрицы ноутбука R40 и снимаем ее. Тут нужно просто стараться делать это равномерно — если тянуть только с одной стороны, то можно поотломать пластиковые защелки:

Отсоединяем шлейф матрицы (экрана) ноутбука:

И, если все болты у нас откручены, можно поднять крышку полностью.

Для того, чтобы снять плату полностью нужно открутить два болтика и отсоединить еще один коннектор, который находится рядом со вторым болтом:

Вот собственно и сама материнская плата ноутбука Samsung R40

А это ее обратная сторона:

Это нижняя крышка после снятия материнской платы:

А это верхняя (ноут лежит на крышке матрицы):

Для того, чтобы добраться до процессора, необходимо снять алюминиевый кожух системы охлаждения (снимется вместе с кулером), а после этого открутить еще четыре болтика и снять медный радиатор с процессора:

Слева процессор ноутбука, справа мост:

Вот все болтики, которые нужно выкрутить. Можете посчитать сколько их

А если у вас после сборки на экране будут вот такие странные цвета, то проверьте и поправите коннектор шлейфа матрицы

Для сборки просто проделайте все это наоборот!

(осторожно! много фотографий)

Случилась беда, и клавиатура вашего ноутбука выглядит следующим образом:

Ноутбуки все разные, но чаще всего крепление у них похоже (принцип крепления).
Клавиша с обратно стороны выглядит следующим образом:

Видим две пары креплений:
- две защелки;
- два паза под ушки качельки.
К клавиатуре крышечка клавиши крепится при помощь специальной качельки (фиксатора), которая состоит из 2-х деталей, соединенных шарниром по середине и образующие букву Х (ха).

Часто случается, что клавиша «вырывается» вместе с качелькой. В таком случае необходимо сначала отсоединить качельку от крышечки клавиши, установить качельку на клавиатуру, а уже потом возвращать на законное место клавишу.
Для этого берем клавишу, отщелкиваем защелку, с одной стороны клавиши, и выводим усики качельки и пазов, с другой стороны:

Получим 2 детали: крышечку клавиши и качельку.
На клавиатуре для крепления есть 3 ушка: одно побольше и два поменьше.

Если по каким-то причинам эти крепления у вас погнулись (например, на клавиатуру упал тяжелый предмет, в следствии чего и выскочила клавиша), их необходимо выгнуть в правильное положение. Будьте аккуратны, сильно гнуть эти крепления нельзя, т.к. они выполнены из алюминия и легко отламываются, после чего ремонт сильно усложнится.

Устанавливаем качельку на клавиатуру:
- заводим под большое ушко крепления

- легким нажатием заводим качельку на 2 маленьких крепления

После того, как установили качельку ,можно ставить обратно крышечку клавиши.
- заводим выступы на качельке в пазы крышечки

тут надо действовать аккуратно и не промазать .
Далее, убедившись ,что ушки зашли в пазы, легким нажатием на верх клавиши закрепляем крышечку клавиши,
будет слышен легкий щелчок.

Готово! клавиша на месте.

Клавиши большого размера (Tab, Shift, space, enter) кроме пластмассовой качельки могут иметь металлический стабилизатор для равномерного нажатия.

На подложке клавиатуры имеются два дополнительных ушка для закрепления этого стабилизатора. В остальном конструкция такая же, как описанная выше.

Сначала заводим концы стабилизатора.

Затем нижние «усики» качельки заводим в пазы и легким нажатием ставим кнопку на место.

Клавиша пробела (а иногда и другие длинные клавиши) держится на двух качельках и стабилизаторе.

В принципе, установка ни чем не отличается от вышеописанной установки клавиши Shift.

Выше было рассмотрено внутреннее устройство клавиш ноутбука фирмы Hewlett-Packard.

Чуть не забыл. Если качелька, состоящая из двух частей при произошедшем ЧП оказалась разобранной, не стоит отчаиваться. Воспользовавшись иглой, зубочисткой или другим подходящим предметом ее легко собрать. Заводим одну сторону в паз, а для установки второй стороны используем наш вспомогательный предмет.

Для сравнения посмотрим на устройства клавиш ноутбука Asus.

Качелька клавиш тоже выполнена из белого пластика (цвет не важен, бывает и из черного), и по конструкции почти не отличается. Разница лишь в форме «усиков» в местах крепления к маленьким «крючочкам» клавиатуры.

Обратная сторона клавиши аналогична по устройству, отличается лишь немного размерами:

«Крючочки» креплений на клавиатуре похожи: 2 маленьких, 1 большой. Единственное существенное отличие – расположение (большой вверху, а не внизу).

Процесс установки качельки такой же, как и описан выше: сначала за большой крючок, потом за маленькие.

Устанавливая клавишу, стоит обратить внимание, что пазы под «усики» качельки у нее вверху, соответственно и заводить в крепление нужно сначала верхнюю часть.

А вот с клавишей пробела у данной клавиатуры есть некоторое неудобство: качельки повернуты (непонятно зачем) на 90 градусов, и устанавливать клавишу на место несколько сложнее.

Заводим концы металлического стабилизатора

и после стараемся аккуратным нажатием закрепляем клавишу на все защелки.

Ну и напоследок, покажу еще один вид крепления на примере ноутбука Apple Ibook G4.
В попавшем ко мне экземпляре ноутбука, были применены металлические скобки вместо пластмассовых качелек (хотя на ibook`ах встречаются и пластмассовые «классического» устройства качельки).

Для установки крышечки клавиши сначала закрепляем ее на одной скобке

а потом легким нажатие защелкиваем на вторую скобку

вуаля:

К минусов клавиатуры с металлическими скобками можно отнести более высокий шум при нажатии.

Теперь, дорогие пользователи, у вас не будет вопросов:
- как устроена клавиатура ноутбука?
- как починить клавишу на ноутбуке?
- как поставить на место крышечку клавиши?
- что делать, если кошка вырвала клавишу на ноутбуке?
и т.п.

Удачи!

Поломка шнура питания — это самая частая проблема пользователей Macbook-ов.

Чинится это дело достаточно просто…

Сам я провода не ломал, такой мне достался уже с девайсом.
Сначала надо отрезать сам коннектор, а потом спокойно начать его разбирать. Делается это просто, берем две пластинки и вставляем их как показано на фото, освобождая ими защелки:

(я использую набор щупов для измерения зазоров)

Получается вот так:

Разбираем вот до такого состояния:

Теперь сразу одеваем эти детали на шнур от блока питания:

обычно, об этом вспоминаешь уже когда все провода припаяны

Ножом прорезаем пластик (он достаточно мягкий) и отпаиваем «плюс»:

Потом «минус»:

с этой стороны мне показалось удобнее делать это

На самом штекере «минус» разводится в две точки, от второй к первой скручиваем и прокладываем старый провод:

Провод до операции:

И после:

Теперь осталось только подровнять и соединить все обратно:

И с другой стороны:

Я не стал ставить обратно обжимное кольцо, слишком криво оно садится обратно, и собрать обратно штекер явно не удалось бы.

Готово!

Работает!

Достался мне MacBook с полным набором небольших дефектов. Залитую спиртным матрицу – я оставил на потом. И вот дошло дело и до нее.
Как это выглядело до операции я сфотографировать хотел, но забыл. В процессе чистки будет видно весь масштаб трагедии, скажу лишь, что примерно 20% экрана (нижняя центральная часть) светилась веселыми белыми пятнами и под разными углами они были разной формы (разные слои пленок склеились по-разному).

Это просто пример,  у меня было в полтора раза меньше и в разных слоях-направлениях.

Как разобрать крышку и достать матрицу нам подскажет iFixit. Добавлю только, что не обязательно после снятия верхней крышки самого лаптопа (той где клавиатура) разбирать все остальное (супердрайв, колонки, шлейфы). Достаточно только открутить крепление петель для свободного вскрытия отсека с инвертором (это выступающая нижняя часть у крышки-экрана).

На обратной стороне экрана приклеены два шлейфа, широкий – к матрице, узкий к камере. Отсоединяем их и отклеиваем ленту. Оба шлейфа отсоединяются без секретов, просто отверткой по краям помогаем им отсоединится.

Откручиваем рамку крепления экрана (на которой антенны):

Шлейфы оставляем, экран забираем:

Далее я советую отправиться в ванную Предварительно включив там душ, минут на несколько, избавимся таким способом он большей части пыли.
Вот все, что могло бы мне пригодится:

Нож – если у вас окажется экран с приклееной рамкой.

На моем экране было всего 2 болтика:

Остальной крепеж на защелках и ленте. Ленту отклеиваем, защелки отщелкиваем:

После того, как рамка отсоединена нужно снять саму матрицу (темная, достаточно крепкая, с подсоединенной широкой печатной платой). Осторожно! К ней подключена плата с контроллером, собственно ничего хрупкого там нет, но любое повреждение широких шин приведет к появлению горизонтальных или вертикальных «битых» полос на экране.

Вот стало заметно первые следы от жидкости, я постарался выбрать угол под которым заметнее всего:

Это следы на склеившихся пленках рассеивающих свет, а это на самой матрице (внутренней стороне):

Ее проще всего почистить, она стеклянная Ххххххх, и протираем, и тут главный совет, МИКРОФИБРОЙ. Самое крутое средство все чистить – МИКРОФИБРА. Стоит копейки в любом хоз-магазине.

Едем дальше. Пленок обычно 3, сложены бутербродом. Обычно имеют клапаны-ключи, для однозначной ориентации при установке, осталось запомнить только порядок пленок Вы уж постарайтесь.
Клапаны закреплены наклейками:

И вот пленки:

Вот видно, как эти две склеены остатками жидкости:

Отклеивать не стоит, можно повредить еще больше, просто берем и кладем все воду. Пусть отмокает
Напоминаю, пленок 3!

Пока отмокают, я расскажу чем эти 3 пленки отличаются. Две из них очень похожи и имеют мелкую «насечку» под углом, различаются пленки именно разными углами наклона этой насечки. Тереть эти пленки нужно только в направлении этой насечки, иначе они царапаются. Направление легко определить при первом касании микрофиброй, она едет в сторону насечки хорошо С другой стороны обе пленки глянцевые.

Третья пленка – матовая, назовем это так, на самом деле все три пленки имеют особую форму насечки в виде призм, как в катафоте, для лучшего рассеивания света.
Матовая она с обеих сторон. Мыть ее проще остальных.
Вот мой вариант:

Четко видно где была раньше жидкость, вода задерживается на этом месте.
Моем! Я мыл с мылом, после этого вода равномерно стекала со всей поверхности пленки.

После того, как пленки вымокли, с них сошла большая часть всего что было. Чистить до идеала – вовсе не обязательно, весь косяк был именно в склеевшихся слоях, из-за чего в местах склейки свет проходил без рассеивания и был ярче чем остальная площадь экрана. Пленки достаточно промыть и просушить.
Сушил между двумя листами A4. (13.3″ матрица).

От использования обычно воды на всех пленках остаются разводы и пятна разного размера. Вот мой рецепт как быстро и просто избавится от них. С матовой пленкой все просто, берем салфетку (у меня есть из нетканого материала) и протираем ей ровно всю пленку (влажной салфеткой). Потом фиброй в том же направлении, и готово.
С пленками с угловой насечкой – протираем салфеткой по этим направлениям и потом фиброй. Вода на них высыхает достаточно медленно, так что протерев салфеткой всю пленку – влага еще даже не начинает испарятся и ее можно ровно стирать фиброй.
На просвет и на бликах я проверял чистоту протирки:

Теперь собираем обратно. Сдуваем пылинки и укладываем пленки, приклеиваем обратно фиксаторы:

Ставим рамку, защелки, скотч, и т.д. Подключаем инвертор и шлейфы:

Тестовый запуск (можно просто коротнуть первую пару контактов в разъеме подключения клавиатуры, не обязательно боятся коротнуть остальные – это все равно, главное работать аккуратно):

ТАДАМ!!!

Абсолютное отсутствие следов и каких-либо неравномерностей подсветки!

Если бы это была просто вода – она бы просто испарилась со временем не оставив следов, но вот с алкоголем и другими жидкостями такой фокус не проходит.

Теперь я придумываю способ разобрать клавиатуру на предмет восстановления пары дорожек к волшебным кнопкам Power и Left Она не разборная, запаяна на 100500 пластиковых заклепок.

Это не обычный обзор ноутбука, а скорее обзор некоторых технических возможностей и, главное, некая инструкция по полной безболезненной разборке/сборке.
Во время обзора будем стараться рассматривать его преимущества и недостатки.
Подопытный ноутбук Dell Inspiron 1525

Так как будет много фотографий-инструкций, сразу объясним некие обозначения на них:
- красный треугольник – место, где необходимо открутить винт;
- красный кружок и квадрат – тоже самое, но для другой детали на той же фото (чтоб легче отличать);
- красная стрелка указывает направление, в котором необходимо производить некоторое движение;
- красный овал – место, на которое надо обратить внимание.

Для начала необходимо выключить ноутбук и отключить его от электрической сети. Затем переворачиваем его и вынимаем аккумулятор.
Вынимаем жесткий диск (2 винта), привод лазерных дисков (1 винт) и отвинчиваем нижнюю крышку (красн.треугольники). Стоит обратить внимание, что винты на крышке до конца не выкручиваются, остаются закрепленными на крышке, что несомненно удобно.

Снимаем нижнюю крышку, слегка поддев ее в специальном углублении справа, кроме винтов ее держат еще несколько защелок. Перед нами предстают внутренности ноутбука.
Отвинчиваем 2 винта, находящиеся под аккумулятором, чтобы дальше добраться до винтов, держащих клавиатуру.

Переворачиваем наш ноутбук и аккуратно поддеваем панель, находящуюся выше клавиатуры. Ноутбукам Dell свойственна такая панель, иногда она даже не закреплена на винты и легко снимается для того, чтобы добраться до винтов клавиатуры.

!!! Внимание: эту операцию необходимо производить без рывков и как можно аккуратнее, т.к. панель соединена с материнской платой шлейфом, который можно повредить.

После поднятия планки выше клавиатуры окажутся доступны 2 винта, которыми крепится сама клавиатура. Отвинчиваем их, после чего поднимаем клавиатуру за верхний край движением на себя градусов на 25° и движением вверх вынимаем ее из корпуса.

!!! Внимание: клавиатура тоже соединена с материнской платой шлейфом.
Теперь становятся доступны разъемы шлейфов верхней панели и клавиатуры.

Шлейф верхней панели крепится в специальном разъеме. Чтобы извлечь его, необходимо отодвинуть крепление коричневого цвета(желательно одновременно с двух сторон). Большая часть шлейфов в ноутбуках крепится таким способом.

Шлейф клавиатуры крепится в похожем разъеме, но извлекается немного иначе: необходимо слегка поддеть прижимную планку коричневого цвета, повернушись, она высвободит шлейф.

Теперь нужно высвободить от всех проводов антенн и шлейфов крышку с экраном.
Шлейф, для передачи изображения на экран находится под клавиатурой(уже снятой), слева. Достаточно слегка потянуть за специальный «хвост»(в нашем случае голубого цвета) и отсоединить его от материнской платы ноутбука.

Теперь необходимо отсоединить провода, ведущие к антеннам беспроводных устройств. Переворачиваем ноутбук опять вверх ногами и отсоединяем разъемы антенн от устройств. В нашем случае был только wi-fi адаптер. В другие слоты можно поставить еще пару различных устройств, например, модуль WiMax, 3G-модем, Turbo Memory на пару гигабайт… Это очень широко расширяет возможности последующей модернизации ноутбука.
Стоит заметить, что вне зависимости от конфигурации, разведены антенны под все 3 слота pci-e.

Аккуратно выводим провода из канавок (они фиксируются специальными выступами).

После того, как отсоединили все провода и шлейф, приступаем к отсоединению экрана ноутбука от основного корпуса.
В нижней части корпуса следует открутить по одному винту с каждой стороны, крепящие кронштейны экрана (промаркированы на корпусе буквой D)

Справа и слева от клавиатуры откручиваем 4 винта с большой шляпкой (по 2 с каждой стороны) и пятый такой же на будущее (кронштейны крышка он не держит, но выкручивать его все равно придется).

Благополучно снимаем экран, потянув его вверх, и откладываем в сторону.

В данной конфигурации ноутбука нет модуля bluetooth, но предусмотрительный производитель не стал обделять ноутбук соответсвующим шлейфом, оставив возможность самостоятельного усовершенствования (если докупить bluetooth-адаптер). Находится он под клавиатурой. слева. Просто выводим провод из-за «ушек» и вынимаем шлейф из разъема.

Для дальшейшего разбора требуется открутить 2 винта под клавиатурой, отсоединить шлейф тачпада, шлейф блока индикации (индикаторы на передней панели) и разъем динамиков.

Переворачиваем ноутбук. Сейчас можно снять радиатор с процессора.
Откручиваем 5 винтов и аккуратно поднимаем радиатор.

!!! Внимание: во время откручивания этих винтов нельзя применять большую физическую сили и надавливать на материнскую плату. Сильным нажатием и прогибом(деформацией) ее можно повредить!

В нашей комплектации ноутбук был снабжен процессором Celeron, установленным в socket P, что позволяет установить процессор Core 2 Duo на ядре Merom (Santa Rosa), например T7250 2,0 ГГц .

Отвинчиваем остальные винты, находящиеся снизу.

После того, как все винт откручены, можно раскрывать корпус ноутбука, просто подняв верхнюю серебристую часть.
!!! Внимание: в том месте, где находился привод, есть несколько защелок, которые надо аккуратно отщелкнуть не отломав.

Далее снимаем планку передней панели, на которой располагаются отверстия под наушники, микрофон и картридер и за которой скрывается микрофон и инфракрасный порт (IrDA).

Наконец, мы добрались до материнской платы ноутбука, снимем ее.
Для начала отсоединяем шлейф, соединяющий плату кнопок включения ноутбука с материнской платой (выделен красным овалом). Дальнейшие действия разделим на 3 части( см. Обозначения на фото)

1. Отсоединяем слот expresscard, открутив 4 винта, и шлейф платы кнопки включения беспроводной сети. Стоит отметить, что переключатель не простой, в союзе с функцией Wi-Fi Catcher, позволяет без включения питания компьютера обнаружить сигнал беспроводной сети.

2. Перемещаемся в левую часть, откручиваем один винт и отсоединяем разъем кулера, охлаждающего радиатор процессора.

3. В верхнем правом углу откручиваем еще 2 винта, крепящих плату с двумя разъемами usb и видеовыходом s-video

Теперь можно отделить материнскую плату от нижней части корпуса. Аккуратно вынимаем плату из корпуса, учитывая что все разъемы немного углублены в боковины корпуса. Выводим материнскую плату таким образом, чтоб эти разъемы безболезненно вышли их пазов.
На корпусе остается кулер, снимаем его, открутив 2 винта.

При необходимости снимаем динамики и плату переключателя беспроводной сети.

Плата с кнопками включения ноутбука приклеена, точнее закреплена на двусторонний скотч.

Вот перед нами предстала материнская плата ноутбука, при необходимости (или желании) открутив еще 3 винта, можно отсоединить дополнительные плату разъема питания и плату usb-портов и выхода s-video.

Приступим к разбору экрана ноутбука.
На каждом из четырех углов находятся резиновые заглушки, прикрывающие винты. Чаще всего приклеены они на двустороннем скотче, но бывает и просто держаться в углублении. Слегка поддеваем их, и становятся доступны винты, которые откручиваем.

Далее следует несколько трудоемкая процедура отсоединения рамки экрана. Держится эта рамка на защелках, находящихся по периметру. Иногда встречается, вдобавок к защелкам, двусторонний скотч. Аккутными движениями выводим рамку из защелок, поддевая ее с внутренней стороны.

!!! Внимание: действовать необходимо без давления на матрицу, чтобы не повредить ее.
Удобно использовать вспомогательный инструмент для этой операции, например пластиковую карточку.

Итак, рамка благополучно снята, стали доступны винты, крепящие матрицу с боковыми планками на крышке. Отвинчиваем по одному винту с каждой стороны, внизу (помечены треугольником).

Снимаем матрицу вместе со шлейфом. Также на корпусе матрицы закреплена плата инвертора, питающего лампу подсветки матрицы. Шлейф 30pin воткнут в разъем матрицы и закреплен скотчем.

Под матрицей, на крышке экрана можно увидеть 3 антенны для беспроводных устройств, установленных в pci-e слоты.

Также, в верхнем углу можно заметить магнит. Необходим он для реакции ноутбука на закрытие крышки (в нижней части корпуса, слева от тачпада, есть соответствующий датчик).

Вот так мы целиком разобрали ноутбук Dell Inspiron 1525. Для того, чтобы собрать его обратно, достаточно пройти все шаги в обратном порядке, никаких затруднений не должно возникнуть. Единственное, что нужно не перепутать винты, для этого можно заранее запоминать какой откуда выкрутили, либо раскладывать в отдельные кучки.

Попробуем подвести некий итог.

Достатки:
- большой выбор цветовых решений;
- широкий выбор конфигураций;
- возможность модернизации благодаря 3м pci-e слотам, разъему под сим-карту и местом под bluetooth;
- функция Wi-Fi Catcher, позволяет без включения питания компьютера обнаружить сигнал беспроводной сети;
- широкий спектр портов (hdmi, s-video, IrDA, ExpressCard и т.д.)
Недостоинства:
- дизайн «на любителя»;
- небольшое время работы от аккумулятора;

…
Собственно достоинства и недостатки вещь сугубо субъективная, и обсуждать ее не стоит.