Перво-наперво нужно снять рамку экрана ноутбука. Она крепится 4-мя болтами, которые находятся под резиновыми подушечками в углах. После того, как открутили болтики, нужно отщелкнуть все внутренние крепления. Сделать это можно кредитной карточной.

Помимо рамки экрана ноутбука нужно снять декоративную панель с кнопками (ту, которая над клавиатурой), поскольку под ней находится разъем экрана ноутбука:

Этот разъем нужно отсоединить:

Экран ноутбука крепится внутри крышки к металлической рамке, от которой нужно его открутить:

После того, как открутили, можно отсоединить шлейф. Перед тем как пытаться вытащить его из разъема нужно отклеить скотч на коннекторе, иначе можно повредить плату:

Помимо интерфейса нужно отсоединить кабели питания подсветки экрана ноутбука:

Теперь нужно проделать все это в обратном порядке, но уже с новой матрицей

Перед тем, как поставить рамку экрана ноутбука не забудьте удалить защитно-транспортировочную пленку с него, но не удаляйте ее пока устанавливаете экран в ноутбук, чтобы не повредить и не поцарапать его.

P.S. огромное спасибо СЦ Fox-Ком за помощь в доставании этой матрицы – к сожалению 15,6″ есть далеко не у всех.

P.P.S. жителей Таганрога, если вам нужен качественная чистка или ремонт ноутубка, у вас есть отличные специалисты thinkit.ru

Вот он, Красавец! (это я про Kraftool-овский набор отверток, конечно! .

Для начала снимаем батарейку. Кстати, есть мнение, что болт-крепление крышки на макбуках сделан с выемкой именно под монетку. Это вполне похоже на правду – шлиц там полукруглый, а не прямоугольный.

После батарейки снимаем планку, за которой прячется HDD и оперативная память MacBook-а:

Теперь приступаем к разборке корпуса. Болты сзади (два длинных посередине, по краям те что по-короче):

Болты на днище:

Болты по бокам с обеих сторон MacBook-а:

Теперь все болтики, которые найдем в нише батарейки:

На самомо деле можно откручивать не все, а через один (если мне память не изменяет), но мне было проще отрутить все и не вспоминать. Кроме того они тут одинаковые все и запутиться не получится.

Аккуратно приподнимаем топкейс, смотрим:

Видим шлейф, отключаем шлейф (просто потяните вверх):

Вуаля:

Снимаем радиатор на продувку, вентилятор на смазку, а заодно и термопасту заменим:

Теперь один важный момент при сборке.

На топкейсе есть пластиковые крепления, которые перед сборкой желательно переставить на корпус. Эта нехитрая процедура позволит поставить крышку с клавиатурой МакБука без лишних телодвижений (попаданий, сдвигов и т.п.):

Вот, собственно и все. Весь процесс профилактики занимает около 1,5 часов и все действия просты до невозможности.

©  Автор статьи: Цыбулин Евгений

Один год пользуюсь ноутбуком HP Pavilion dv6-2110er. Классная штука, меня всё в нём устраивает. Но как положено, гладко ничего в нашей жизни не проходит  – недавно начал сильно гудеть, греться, а потом вообще задребезжал, заскрежетал и заскрипел вентилятором кулера.

Что поделаешь – сами шумы при работе не самое страшное – если сам кулер заглохнет вдруг, тут уже будут последствия посерьёзней и поплачевней. Поискав ответ на мою проблему, получил, что стоимость обслуживания (чистка системы охлаждения) в сервисном центре обойдётся примерно 2 000 р. А если всё-таки вышел из строя кулер, то это не ходовые запчасти, ждать долго да ещё + 2 000 р. за новый кулер к стоимости обслуживания. И хрен его знает, как поступит сервис, а то ещё оставит старый кулер, а скажут, что поставили новый.

По этим причинам нашёл несколько статей в Интернете по ремонту вентиляторов, правда других буков, но самое главное в тему – а там дальше руки вроде из нужного места растут – принялся за работу.

Сбегал в ближайший магазин компьютерной техники, купил за 25 р. термопроводящую пасту КТП-8 (самая распространённая, но и покупать лучше в серьёзных проверенных местах, а то её часто подделывают)

Попробовал найти ещё специальную смазку для вращающихся деталей оргтехники, но не получилось. Поэтому особо не заморачивался, взял простой и всем известный солидол С (синтетический).

Так же для проведения работ потребуется крестовая отвёртка, нож, негрубая ткань (типа носового платка), зубочистка (или что-то подобное).

Сразу скажу, что некоторым обладателям других моделей ноутбуков повезло – чтобы почистить вентилятор, необходимо только снять верхнюю панель и клавиатуру. Но это, как назло, не в нашем случае – НАМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ НОУТБУК ПОЛНОСТЬЮ!

И так, приступим.

Рис. 1. – Рабочее место

Переворачиваем ноутбук вверх дном. Я подстелил полотенце, чтобы не поцарапался

Рис. 2. – Начало разборки

Отделяем батарею, отвинчиваем болтики крепления крышек жёсткого диска и оперативной памяти, снимаем эти крышки.

Рис. 3. – Снимаем крышки винчестера и оперативки

Отвинчиваем крепление DVD-привода и с некоторым усилием извлекаем его.

Рис. 4. – Отвинчиваем DVD-привод

Рис. 5. – Извлекаем DVD-привод

Жёсткий диск находится на резиновых демпферах. Поддеваем его с левой стороны, достаём из паза. Аккуратно, но с усилиями, отсоединяем от него шлейф.

Рис. 6. – Отсоединение жёсткого диска

Потом я отсоединил платы оперативной памяти. Это не обязательно делать, но я считаю, что без них дальше удобней работать. Отсоединяются они просто – по кромкам с двух сторон имеются крепления-рычажки, при отжатии которых плата сама отделяется.

Рис. 7. – Отделяем платы оперативной памяти

Под жёстким диском находится плата Wi-Fi. Тянем за крепления штекеров вверх и отсоединяем их. Отвинчиваем болтик крепления и извлекаем плату.

Рис. 8. – Отсоединяем провода от платы Wi-Fi

Рис. 9. – Извлекаем плату Wi-Fi

После извлечения всех съёмных частей приступаем дальше – отвинчиваем все крепёжные болты на нижней стороне бука.

Рис. 10. – Отвинчиваем все крепления

Хочу сразу заметить, что желательно запомнить, винты какого размера и цвета откуда были выкручены, иначе потом можно запутаться при сборке. И ещё: чёрные с красной пометкой – это внешние винты, с синей пометкой – это внутренние. Также ещё есть стальные различных диаметров. Расчертите себе листок и подписывайте группы, откуда выкручены были.

Переворачиваем бук и разворачиваем его задним торцом к себе. Далее аккуратно (я орудовал ножом) открываем пластмассовые защёлки верхней панели. Первый раз это трудновато и страшно, как бы не сломать и не поцарапать. Но не переживайте – там не видно, вдруг что…

Рис. 11. – Отщёлкиваем крепления верхней панели

Затем открываем ноутбук и тянем верхнюю панель на себя вверх, преодолевая сопротивление пластмассовых защёлок-креплений. Особо не увлекайтесь и действуйте осторожно – панель соединяется с материнской платой двумя шлейфами – не оторвите их.

Рис. 12. – Отсоединяем верхнюю панель

Приподнимаем верхнюю панель, не отсоединяя её бука,  и обнаруживаем под ней винты крепления клавиатуры. Вывинчиваем их и извлекаем клавиатуру.

Рис. 13. – Вывинчиваем крепления клавиатуры

Рис. 14. – Верхнюю панель поднимаем вверх, а клавиатуру опускаем вниз, насколько позволяют шлейфы

Отсоединяем два шлейфа верхней панели от материнской платы и убираем её в сторону. Я даже подписал разъёмы крепления шлейфов – чтобы не забыть. Но, в принципе, это не важно – там и так понятно, какой куда подсоединять.

На разъёме крепления шлейфа клавиатуры  есть защёлка. Поднимаем её и извлекаем шлейф, отсоединяем клавиатуру.

Рис. 15. – Разъём крепления шлейфа клавиатуры

Отвинчиваем крепления динамиков, отсоединяем провод от материнской платы, отщёлкиваем пластмассовые крепления и извлекаем динамик.

Рис. 16. – Извлекаем динамик

Затем тянем за поводок крепления шлейфа монитора к материнской плате, отсоединяем его, а так же оставшиеся шлейфы – снизу вверх: сенсорной панели (точпад), USB-выходов, микрофона, Web-камеры.

Рис. 17. – Отсоединяем оставшиеся шлейфы от материнской платы

Крышка ноутбука с монитором прикручена четырьмя винтами – по два с каждой стороны. Откручиваем по одному нижнему винту с каждой стороны. Верхние винты не трогаем. Я себе сделал пометку, что нижние винты прикручены к материнской плате – на будущее.

Рис. 18. – Откручиваем винты крепления верхней крышки монитора от материнской платы

Преодолевая сопротивления пластмассовых креплений-защёлок снимаем верхнюю часть бука вместе с монитором.

Рис. 19. – Отсоединяем монитор и верхнюю часть от материнской платы

Перед нашими глазами открывается материнская плата, расположенная в нижней части корпуса бука. Можно сказать, уже почти разборка закончилась, но нет…

Рис. 20. – Вид после отсоединения верхней части корпуса с монитором

Отсоединяем от материнской платы шлейф аудио-выхода и микрофона, отвинчиваем винты крепления материнской платы и аккуратно извлекаем её.

Рис. 21. – Извлекаем материнскую плату из нижней части корпуса

Переворачиваем материнку, отсоединяем провод питания кулера от неё и вывинчиваем 6 винтов крепления кулера.

Рис. 22. – Откручиваем кулер от материнской платы

Тихонько, не сильно дёргая, снимаем кулер целиком с материнской платы.

Рис. 23. – Снимаем кулер целиком

На материнской плате и на кулере обнаруживаем остатки старой термопасты. Как пишут производители, работоспособность термопасты сохраняется где-то на 1 год, поэтому всё закономерно – год попользовался буком нормально, а потом начинается плохая теплоотдача от элементов и идёт перегрев компьютера со всеми вытекающими последствиями. Да и ещё сами производители техники, как видно, не жалеют этой пасты, а толстый слой, который ещё выходит за пределы контактного пятака чипов, отрицательно влияет на теплопроводность.

Рис. 24. – Материнская плата без кулера с остатками старой термопасты

Рис. 25. – Кулер в сборе с остатками старой термопасты

После этого чистой тканью, желательно не грубой, очищаем контактные пятаки – их 3 штуки слева на право: процессора, северного моста материнской платы (чипсета), видеокарты – на материнской плате и на кулере. Начищаем их до зеркального блеска.

Рис. 26. – Очистка контактных теплопроводящих пятаков от старой термопасты

Рис. 27. – Материнская плата, очищенная от старой термопасты

Рис. 28. – Кулер, очищенный от старой термопасты

После этого отвинчиваем винты крепления крышки коробки вентилятора кулера. Если есть маленькая отвёрточка, то данную операцию можно проводить с помощью неё, но я использовал подручные средства – нож. Кому как удобнее.

Рис. 29. – Откручиваем крышку коробки вентилятора

Раскрываем коробку вентилятора.

Рис. 30. – Раскрытая коробка вентилятора кулера

Преодолевая сопротивления магнита, снимаем крыльчатку вентилятора

Рис. 31. – Снимаем крыльчатку вентилятора

На этом всё, процесс разборки компьютера завершается. Протираем пыль и грязь со всех возможных элементов. Воду и влажные салфетки не использовать!!!  Признаюсь честно и пристыжу себя – я снял длинный такой волос, намотанный на медную обмотку двигателя вентилятора. После это пообещал сам себе больше никогда не ставить ноутбук на диван…

Рис. 32. – Разобранный вентилятор кулера

Берём подготовленный солидол и смазываем шток крыльчатки вентилятора, а также основание крепления штока. Я использовал для этой процедуры зубочистку. Смазку наносим не толстым слоем. Внутреннюю резиновую поверхность крыльчатки смазывать не надо. Помните, чем больше мы нанесём ненужной смазки, тем больше будет у пыли возможности зацепиться за неё.

Рис. 33. – Смазываем шток крыльчатки вентилятора

После смазки крыльчатки собираем обратно кулер.

Берём теплопроводящую пасту. Рекомендую выдавить чуть куда-нибудь, так как краешек будет подсохшим и не пригодным к употреблению. Но не переживайте, количества пасты в тюбике хватит на 20 копьютеров.

Рис. 34. – Распространённая термопроводящая паста

Наносим пасту на три контактных пятака на материнской плате. Я размазывал просто пальцем. Иногда в комплекте к пасте идёт специальная ложечка. Наносим нетолстым слоем, равномерно, с учётом двух факторов:

1) слой должен быть достаточно равномерным, без воздушных пробелов, которые потом ухудшат теплоотдачу;

2) количество пасты приблизительно рассчитано на то, чтобы после прикручивания на место кулера, она не растеклась за пределы контактных пятаков слишком далеко под силой действия давления.

Рис. 35. – Материнская плата с нанесённой термопроводящей пастой

После этих процедур, достаточно быстро, пока паста не засохла, ставим на место кулер. При этом прижимаем его с разумным усилием к материнской плате до тех пор, пока не прикрутим крепёжные винты достаточно плотно, чтобы воздух не забрался куда не надо. Рекомендуемый порядок вкручивания, а точнее затягивания винтов, нанесён на кулере. Болтики затягиваем довольно плотно, но без фанатизма – не посрывайте резьбу или не повыдёргивайте крепления.

Теперь собираем ноутбук в обратной последовательности. При этом не забываем подсоединять все шлейфы к материнской плате. Скажу ещё раз, не посчитаю это лишним, старайтесь все манипуляции проводить аккуратно, дабы избежать повреждений.

После того, как собрали компьютер, даём подсохнуть термопасте ещё минут 15 и можно включать и радоваться (правда, если всё сделали правильно… ). Скажу по секрету, как и положено при разборке иностранной техники, у меня осталось два «лишних» болтика. Откуда они взялись, я так и не смог найти, но самое главное результат – работает с нормальной температурой и без душераздирающих звуков треска и скрежета.

Теперь необходимо измерить рабочую температуру компьютера. Для измерения температуры компьютера есть хорошая программка CPUID Hardware Monitor.

Какие температуры являются нормальными:

• Для чипсета нормальная температура до 90 градусов.

• Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;

Для ноутбуков можно смело 10 °С накидывать на рабочую температуру, так как система охлаждения слабовата.

Поэтому:

• Для чипсета ноутбука нормальная рабочая температура  65-75, под нагрузкой до 95 градусов.

• Для процессора нормальной рабочей температурой можно считать 65-75 градусов, под нагрузкой 85-90. Если выше 95 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной рабочей является температура 60-70, под нагрузкой 80-90 градусов;

Температура > 95 °С даже для ноутбука ненормальная – серьёзный перегрев, вплоть до поломки (перегорания) элементов.

Стоит отметить, что большинство процессоров AMD работают на повышенных температурах в обычном режиме – это нормально.

Вот что показала программа для моего бука:

Рис. 36. – Температуры работы ноутбука HP dv6

При этом Value – это текущая температура работы при работающих торрент-раздатчике, опере, антивирусе (я пользуюсь ESS), довнлоад-мастере и ворде. Ну плюс ещё несколько мелких второстепенных программах.

Min получился при загрузке компьютера, точнее при выводе его из спящего режима.

Max – это температура после двух часов игры в Metro2033 (причём на максимальных параметрах), а также работающих при этом торрент-раздатчике, опере, антивирусе, довнлоад-мастере, ворде… Ну вы меня поняли, при хорошенькой такой нагрузочке.

Таким образом, мы починили совой любимый ноутбук не за 2 000 р., а за 25 р., быстро, и ещё при этом знаем ответ на вопрос: «а что же там внутри?».

Если же всё-таки кажется, что бук слишком нагревается при длительной работе, то есть простая рекомендация – подложить что-нибудь под задний торец, увеличив тем самым возможность воздухозабора кулера. А если уж целый день играете, то купите себе подставку под ноутбук, ~ 500 обойдётся это удовольствие.

Для WiMax была приобретена карта Intel WiMax/Wifi Link 5150 PCIe Mini Card.
После установки выяснилось, что оказывается большинство современных ноутбуков (в частности Lenovo) имеют White-list устройств, которые они поддерживают. Сделано это видимо для того, чтоб пользователи покупали только фирменные устройства в фирменных магазинах. Честно говоря я бы рад купить такое устройство, если бы у нас они свободно продавались (поправьте меня, если это так, может я не достаточно хорошо искал).
В частности мой ноутбук расстроился, увидев, что карточки, которую я ему подсунул нет в White-list и выдал мессагу:
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
В случае установки неподдерживаемого 3G модема, вы получите сообщение:
1804: Unauthorized WAN card is plugged in - Power off and remove the WAN card.

Сразу хочу обратить внимание на одну особенность, для тех кто не знает. Фактически WiFi и WiMax будучи на одной плате, подключены по двум разным каналам — один PCIe, второй USB соответственно.

Может это кого-то удивит (как, например, меня ранее) — WiMax подключен именно через USB-шину, хотя оба устройства находятся на одной плате. Такое подключение не очевидно и самое главное — наличие распайки USB на PCIe разъёме не является обязательным (на чём я и накололся в ноутбуке Lenovo x61s) — надо проверять или тестером или читать внутренние доки.
Немного информации о USB на разъёме mini-PCIe есть на Википедии — выводы 36, 38.

И кстати такая гибридная карточка (по крайней мере моя) не может работать в двух режимах сразу. Т.е. или wifi или wimax, переключение программное. Это в теории может вызвать проблемы, связанные с включением подачи питания на карту. Проблемы, судя по форумам решаемые, но такое ощущение что без паяльника не обойтись. У меня к счастью — обошлось.

Так что если вдруг эта статья кого-то сподвигнет на покупку Wifi/Wimax карты — надо бы сначала убедиться в том, что в PCIe разъёме действительно есть USB иначе придётся довольно капитально погемороиться.
Несмотря на отсутствие USB, некоторые умельцы всё же умудрялись развести USB на MiniPCI — для этого всего лишь нужно желание, руки, провода, паяльник и схема, но это имхо уже экстрим.

Началось исследование проблемы с форума:
(1) forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=55837
а в последствии
(2) www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card
(3) http://web.dodds.net/~vorlon/wiki/blog/Upgrading_a_ThinkPad_BIOS.html
(4) www.endeer.cz/bios.tools/
(5) www.endeer.cz/bios.tools/bios.html
(6) http://forums.mydigitallife.info/threads/20223-Remove-whitelist-check-add-ID-s-to-break-hardware-restrictions-mod-requests.?p=338719#post338719
(7) www.endeer.cz/bios.tools/modz.html?machine=ALL

У меня оказался довольно сложный случай — BIOS новой модификации и способы типа правки пары байт в CMOS уже не работали, а так же не было готового BIOS для моей модели по ссылке (7). В моём случае имелось 3 способа решить проблему:
1) Отключение проверки white-list
2) Вписание VEN/DEV/SUBSYS от моей карточки в white-list в замен какой-нибудь ненужной карты
3) Изменение VEN/DEV/SUBSYS в моей карте на те, которые уже есть в white-list.

Третий способ выглядел как-то не красиво и грозил возникновением проблем с дровами.
Второй способ был соблазнительным и казался проще — т.к. не надо заморачиваться с поиском ASM-кода и изготовлением патча, но всё же я нацелился на первый способ — т.к. он более универсальный и красивый.

Решать какой способ выбрать вам. Способ 3 описан по ссылке (2).
Способ 2 — тупо замена последовательности байт на интересующие. Контрольная сумма биоса, как я понял, особо нигде не проверяется, по крайней мере для моей версии. Возможно, есть какие-нибудь ловушки, но т.к. я не пробовал пойти этим путём — я о них не знаю.

Почитав ссылки (4), (5) я вроде вдохнивился идеей самостоятельно сделать патченый биос, но спустя несколько часов работы с инструментами по 4-ой ссылке + IDA немного устал и вообще подумывал забить на эту идею.
Однако строчка, увиденная по ссылке (3) вдруг открыла второе дыхание

Я ещё раз более внимательно прочитал содержимое ссылок (4) и (5) и потихоньку начал ковырять BIOS. Я не буду переводить то, что там написано, т.к. к сожалению у автора этих страниц по моему мнению не очень всё хорошо с доступностью изложения и вообще доступностью информации (хотя статьи грамотные), да и я не совсем понял часть статьи, касающейся собственно поиску кода и продумывания замены. Наверное, будучи заядлым знатоком IDA и ассемблера можно понять, что он пишет — но в вопросах биоса я бы лучше несколько раз отмерил, чем один раз неудачно отрезал (был печальный опыт). Так же есть ощущения, что информация в статье немного устарела. Знания ассемблера, конечно, у меня небольшие были, но их явно не достаточно, чтоб понять, что нужно сделать.

В общем мои изыскания ни к чему понятному не привели, но к счастью в нужный момент, когда я уже почти опустил во второй раз руки, мне помог хороший знакомый kmeaw — и довольно быстро нашёл функцию проверки на White-list в нужном файле и подправил несколько байт. На этом лирическую часть я, наверное, закончу и приступлю к описанию моих действий.

Небольшое предупреждение.

ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!

Работа с BIOS (особенно если вы всё делаете самостоятельно) очень ответственный и опасный процесс.
Все описанные ниже действия относятся к BIOS v1.22 для Lenovo X201 и могут отличатся от действий, необходимых для других ноутбуков, хотя я и постараюсь описать общий принцип.
Все утилиты для работы с BIOS можно найти по ссылке в конце статьи.

Хак биоса состоит из нескольких этапов:
1) Скачивание, распаковка, декомпановка по модулям.
2) Поиск функций проверки (для WAN — одна функция, для WWAN — другая)
3) Организация обхода функций проверки
4) Подгонка запакованной версии файла под размер исходной версии (размер должен совпадать)
5) Внесение изменений в основной модуль биоса, путём сравненис исходной и патченой версии модуля.

Начнём.

(1) Скачивание, распаковка, декомпановка по модулям.

Первое что нужно сделать — надо получить собственно сам файл с BIOS для дальнейшей работы. Сделать это можно двумя способами:
* Сделать бекап текущего биоса и с ним работать. Этим способом я почему-то решил не пользоваться и ничего по поводу него я рассказать не могу.
* Скачать с официального сайта файл с прошивкой, распаковать.

Интересующий файл $01C2100.FL1 будет лежать по адресу \DRIVERS\FLASH\6quj08us\6QET52WW
Данный файл является сжатым образом системного биоса. Все остальные файлы (отличные от FL1) относятся к каким-то другим частям системы, которыми я не интересовался и не знаю для чего они предназначены — в дальнейшем они не особо нужны.

После того, как интересующий файл будет найден, необходимо будет его распаковать.
Для этого необходимо ввести команду:
phcomp /D $01C2100.FL1
Затем необходимо полученный файл распотрошить на модули с помощью команды
phnxsplit.exe $01C2100.FLh
(для работы phnxsplit.exe необходима библиотека cygwin1.dll)
Думаю, тут стоит обратить внимание на то, что бОльшая часть файлов, была распакована по алгоритму lzint и чтоб вернуть всё обратно — надо исправленный файл запаковать обратно — но об этом позже.

(2) Поиск функций проверки (для WAN — одна функция, для WWAN — другая)

После выполнения команды, вы получите кучу файлов с расширением *.rom. Среди этого безобразия, нужно найти нужный файл, над которым мы будем в дальнейшем издеваться. В первую очередь, нужно найти устройство, которое 100% есть в while-list. Для этого нужно (далее будет описан способ для XP, если у вас другая ОС — попробуйте найти способ узнать данные самостоятельно) зайти в
«диспетчер устройств\(wifi устройство или 3g модем)\сведения\код экземпляра устройства»
Пусть, например, это будет:
Intel Wifi Link 1000BGN, PCI\VEN_8086&DEV_0084&SUBSYS_13158086&REV_00
Интересующие данные это:
VEN_8086&DEV_0084&SUBSYS_13158086
Из этого получается такая строка для поиска:
0x8680840086801513
В случае для 3G модема
0xc6050592
Думаю понятно, как это получилось (обратный порядок байтов для каждой части записи).
Можете воспользоваться прям этой строчкой из примера, думаю она должна быть в вашем биосе.

После получения такой строчки, нужно как-то поискать во всех распакованных файлах. Скорее всего это будет один файл BIOSCODEXX.rom
Я лично это сделал с помощью FAR (Alt+F7, искать 16-ричный код).

В моём случае файлом с интересующей функцией проверки оказался файл BIOSCODE06.rom
Тут начинается самое интересное.
Открыв его через IDA я довольно долго пытался понять то, что говорится по ссылке (5). Кстати открывать файл с биосом нужно предварительно переименовав исходный файл в файл с расширением .hex.
Файл состоит из 27-байтового заголовка и тела бинарного 16-ричного приложения. В заголовке имеется указание на смещение, относительно основного BIOS-а. Что я понял — смещение указано там, поскольку при работе все модули находятся в одной области памяти и указатели на функции в модуле ссылаются с учётом смещения.

(3) Организация обхода функций проверки

На практике оказалось, что в интересующей нас части кода, все jmp на функции — относительные и смещение не играет никакого значения.
Попытки разобраться в модуле самостоятельно ни к чему не привели — из-за отсутствия даже минимального опыта в вопросах дизассемблирования, не смотря на небольшие знания ассемблера, поэтому пришлось обратиться к знакомому за советом.
Спустя 10 минут он прислал мне такой скриншот

Скриншот собственно содержал то, что нужно поправить.

Увидев скриншот, я решил воспользоваться в дальнейшем hiew 6.50 (который можно найти в архиве) для редактирования файла, т.к. он оказался проще чем IDM.
Небольшая справка по использованию HIEW:
F4 - Изменение режима (Text, Hex, Decode)
------ Изменения удобней вносить в режиме Hex
------ Анализировать работу кода - в режиме Decode
------ В режиме Hex доступна комбинация Ctrl+F5
Ctrl+F5 - Установка смещений. На скриншоте указаны адреса без учёта 27-байтового заголовка. Для установки таких же смещений, необходимо указать смещение -1B
F5 - Переход на смещение (указывается в hex)
F3 - Редактирование
F9 - Сохранение.


Правка, изображённая на скриншоте, довольно понятная и простая, после того, как была найдена функция проверки white-list.
Функция вызывается только из одного места, имеет чёткие границы. Изменение заключается в том, что в начале работы функции происходит jmp на конец функции. Выходные данные при этом выглядят как будто карта успешно прошла проверку.
Вроде функцию проверки убили, казалось бы всё, но нет — функция отвечала только за карты Wifi/Wimax (ошибка 1802). Есть ещё одна функция — для проверки WAN (ошибка 1804). На её поиск ушло не много времени — принцип оказался идентичным, зато изготовление патча заняло значительное время, поскольку после правки, модуль в сжатом виде никак не хотел становиться нужного размера (того же размера, что и был до внесения изменений).

Одинаковый размер необходим из-за того, что утилита phnxmod.exe, которая в дальнейшем производит подмену модуля в файле $01C2100.FLh, не может работать с файлами, если новый отличается от старого хотя бы на байт.

Собственно для того, чтоб внести необходимое изменение и подогнать размер, пришлось много что поправить и затереть кусок функции проверки (благо после добавления jmp, она больше не требовалась).
Результат на картинке:

Верхний скриншот — обход для функции проверки WAN-карт.
Нижний скриншот — обход для функций проверки Wfi/Wimax-карт.

(4) Подгонка запакованной версии файла под размер исходной версии

Изменение было внесено в файл, после файл был обратно запакован.
Стоит отметить, что запаковка файла производится не командой phcomp, как можно подумать. А набором команд из комплекта к BIOS.
Для старых это - prepare.exe
------ файл обычно есть в комплекте с скачанным биосом, для упаковки, нужно создать файл-скрипт.
------ Пример скрипта можно найти так же в комплекте с биосом, называется logo.scr. В файле нужно
------ заменить "LOGO logo.." на "BIOSCODE file.rom"
Для новых это - fi.exe, fp.exe, ceimain.bin, rom2mod.exe
------ файлы обычно есть в комплекте с скачанным биосом, для упаковки, нужно создать файл-скрипт.
------ Пример скрипта можно найти так же в комплекте с биосом, называется logo.scr. В файле нужно
------ заменить"LOGO logo.." на "BIOSCODE file.rom"
------ Пример скрипта для linux с использованием wine можно взять тут

Определить старый от нового — вы сможете по тому, что идёт в комплекте с биосом, в папке \DRIVERS\FLASH\6quj08us
В общем я с этим довольно долго провозился, пока понял. В конце статьи есть готовый набор утилит для упаковки патченного файла в частности для моего BIOS-а с bat-ником (на основе logo.bat).

Так же, необходимо упаковать исходный файл, который у меня назывался BIOSCODE06.rom
В итоге получилось два файла BIOSCODE06.rom-lz (патченный), BIOSCODE06.rom-orig-lz (оригинальный) одинакового размера.

(5) Внесение изменений в основной модуль биоса, путём сравненис исходной и патченой версии модуля.

Последним шагом на пути к готовому патченому биосу является подмена модуля в компанованном основном файле биоса $01C2100.FLh

Для этого, необходимо воспользоваться командой:
phnxmod.exe 01C2100.FLh BIOSCODE06.ro2 BIOSCODE06.ro2.patched
Синтаксис такой:
phnxmod.exe (распакованная версия $01C2100.FL1) (оригинальный запакованный модуль) (модифицированный запакованный модуль).

После выполнения команды, вы должны увидеть примерно такое сообщение:
Okay, all files open.
ROM size 200000h, old module 7B66h+1Bh, new module 7B66h+1Bh.
Loading data...Old module (without header) found at 1EA565h. Replaced.
Writing modified ROM back... Done.

---------------- WARNING! ----------------
If you don't know what you're doing there's a very high risk of rendering your
computer unusable by flashing a modified BIOS. This is not a safe playground.
---------------- WARNING! ----------------

Это последний этап хака.

Полученный патченный файл $01C2100.FLh можно использовать для перепрошивки с помощью WinPhlash.
Я для этого взял архив с ссылки (6), подправил rom-файл и конфиг и перепрошил свой ноут.

После перепрошивки я успешно запустил неподдерживаемую Wimax/wifi карту на своём ноуте, проверил подключение к Wifi, Wimax (Комстар, Yota) — всё отлично.

Так же был проверен 3G-модуль Sierra MC8775, который не должен поддерживаться на этой модели. Ноутбук успешно загрузился. После установки драйверов удалось успешно подключиться к 3G сети.

Файлы:
1. Готовый архив с патченым BIOS 1.22 для Lenovo X201 (no white-list) bypass 1802/1804 error
Инструкция по установке:
Запустить WinPhlash.exe из архива. Открыть "Advanced Settings" и проверить соответствие чек-боксов и параметров обновления:

("DMI" tab)
"Update": Select "Update the BIOS and not DMI"

2. Патченный файл BIOSCODE06.rom ($01C2100.FLh в архиве уже патченый)
3. Набор утилит для работы с BIOS
4. Утилиты для упаковки модуля

В заключении хочу ещё раз напомнить, что всё, что вы делаете с BIOS — очень ответственно и серъёзно. Если возникает неуверенность в чём-то — лучше сто раз перепроверить и убедиться, что вы всё делаете правильно. При перепрошивке — обязательно выключите все программы и приложения (если вы прошиваетесь из windows), а лучше — прошиваться с загрузочного CD или флешки. Так же, лучше использовать уже патченные и проверенные версии BIOS (можно попробовать найти по ссылке (7), чем делать их самостоятельно, а если уж и делать — прочитать как можно больше информации, кроме этой статьи как минимум по ссылкам, указанным выше.

upd: Как проделать подобное из linux.

(на примере ноутбука фирмы Acer) я эту “проблему” решил следующим образом(осторожно много фото)
1.куплен usb-bluetooth адаптер

2. нежно разобран)

3. на ноуте (Acer tm4150) разъем для штатного блютуса был обнаружен под клавиатурой – 8ми контактный разъем

крупнее:

4. избавляемся от usb-разъема

5. вспоминаем распайку usb (или спрашиваем google.ru )

Pin-1 3.3 volts
Pin-2 USB D-
Pin-3 USB D+
Pin-4 GND

6. разъем на матери хоть и 8ми-контактный, используются для блютус всего 4:
(чуть-чуть google.ru)
Pin-1 3.3 volts
Pin-2 GND
Pin-3 USB D+
Pin-4 USB D-

как видно нам нужно соединить в след последовательности:
[i]мать – блютус[/i]
Pin-1 - 1
Pin-2 - 4
Pin-3 - 3
Pin-4 - 2

7. Для этого я нашел 4х-контактный разъем(от ibm)

но в принципе, не имея подобного разъема, можно припаять напряму, главное аккуратно

8. припаиваем в необходимом порядке разъем к блютусу

9. изолируем, во избежании каких-либо замыканий (я изолировал широкой изолентой)

10. подключаем и закрепляем при необходимости (я это сделал на двухсторонный скотч к модему)

11. собираем ноут. включаем.
и имеем в ноутбуке bluetooth-адаптер, который управляется кнопкой на панели)

enjoy!

добавлю: все ноутбуки фирмы Acer, находившиеся в моих руках имели такой 8ми-контактный разъем, отличалось лишь их местоположение(иногда все-таки долго до них добираться), и такой “моддинг” позволяет избавиться от торчащего usb-адаптера и освободить один usb на ноуте.