У меня есть совсем старое железо. По возрасту, если верить интернетам, оно не очень старое, всего 1987 год, но в нем использован процессор Intel 80C88, а это уже показатель, ведь с его прямого родителя Intel 8086 началась эра IBM PC на последствиях которой я пишу это псто.

По обрывочным сведениям из интернета я узнал следущее про внутренности:

• CPU: intel 80C88 4,77 MHZ
• ROM: 16 Kb
• RAM: 512 Kb
• Video: 16 Kb
• Display resolution: 640 x 200 without backlight
• Storage: 2 3.5 floppyrom which accept formated to 720kb floppy
• Weight: 5,7 кг.

Ноутбук попал ко мне случайно, но прямо в день рожденья. Было приятно. Полностью рабочий за исключением дохлой батареи, но я думаю что если задаться целью и её можно восстановить. В ноутбуке отломана (вероятно мной) крышка с аккумуляторным отсеком, за исключением этого ноутбук полностью рабочий.

Под катом много некачественных картинок так что без обид. А ещё там иногда кажется что между фотографиями много свободного места. На самом деле там белая стена, но убрать её так чтобы оно всё было красиво я не умею так что прийдётся терпеть эту белую наглость.

Экран глянцевый, а фотограф из меня плохой так что извиняюсь за отражение себя и штатива в экране.

Блок питания

Корпус блока питания сделан из хорошего толстого металла, но примечателен он не этим. Во-первых разъём для провода питания классический, как на любом мониторе или десктопе в наши дни, благодаря этому проблем с подключением ноутбука к электричеству не возникло, спасибо за это разработчикам (в наши дни, к слову, совсем не каждый ноутбук может похвастаться такой универсальностью). Во-вторых от блока питания к ноутбуку идут два провода: для питания и для зарядки. И если мне не врёт моя память, то давно я где-то читал что подключать их надо в каком-то определенном порядке иначе коллапс вселенной.

Причем провода для питания и зарядки имеют джеки разной толщины: зарядка влезет в питание, а наоборот уже нет. Ну и джеки покрашены в разные цвета чтобы не перепутать. Думали о мелочах.

Общий вид, порты и батарейка

А ещё для LPT у меня есть отличный матричный принтер который прекрасно работает но только с английским шрифтом. А для этого дореволюционного COM порта у меня есть внешний аналоговый модем. Если мне кто подскажет какую досовую приблуду для хождения в чудный мир http и которая влезет в 720kb — попробую показать чудо.

Дисковод

Винчестера в ноутбуке нет, а вместо них 2 флоппи-дисковода (спасибо, что не магнитофон!). Дискеты 3.5″ можно форматировать только в 720 Kb, форматировать с удвоенной плотностью записи бесполезно. Механика флоппиков сделана кинестетиком, я в этом уверен, потому что вставлять дискету и нажимать на кнопку извлечения можно бесконечно. Кнопки нажимаются с очень приятным усилием. Сейчас так не делают (с).

Вот такая дискета была в комплекте. Правда на ней сейчас не дос, но наклейка замечательная.

Клавиатура

Клавиатура замечательная, механическая, но на ней странная раскладка. При нажатии приятно щёлкает (послушать можно в видео), но странное с шифтами: есть один полноразмерный шифт справа, маленький слева, некий edit shift на месте текущего win и капслок справа на месте menu. В capslock и numlock втроенные светодиоды. При этом edit shift работает как капслок, но в механическом режиме: кнопка остается нажатой до следущего нажатия. В чем смысл дублирования мне непонятен, возможно оно работает как fn, но я так и не понял.

А ещё клавиатура достаётся. Этим компенсируется недосточно большой угол открытия экрана: можно поставить ноутбук на подставку, а клавиатуру положить на стол. В качественно коннектора используется обычный телефонный коннектор, а в конце под термокембриком есть, вероятно, магнитое кольцо для избавления от помех. То ли помехи раньше были взрослее чем сейчас, то ли разрабатывали этот ноутбук параноики. Внутри ноутбука есть специальные пазы для провода куда он вставляется при убирании клавиатуры. А ещё на этом снимке можно оценить раскладку. Я считаю что она не сильно хуже чем современные ноутбучные (пользуясь случаем хочу передать привет клавиатурной раскладке старых Thinkpad’ов)

Экран

Как я уже говорил экран глянцевый. На фотографиях ниже видно штатив, на видео ещё ниже видно вообще всё. Прямо как зеркало. Казалось бы 15 лет прошло, а глянцевые экраны всё ещё делают. Подстветки нет никакой, но есть возможность регулировать контаст. Это видно будет на первом видео.

Загрузка и проверка памяти.

ДОС приветствует нас.

Видео

Немного видео с моими идиотскими комментариями. Никогда не думал что это так сложно. Выражаю уважение ко всем подскастерам, стримерам и видеокастерам. Также хочу извиниться за свой профессиональный фотоаппарат который постоянно пытался навестись на резкость поэтому постоянно шумел и терял резкость.

Изометрические шахматы с демонстрацией звуковых возможностей и регулировки контраста:

Pacman:

Тетрис Пажитного:

Update: написал в Olivetti просьбу выслать скан мануала. Его, конечно, можно найти в интернетах, но я это сделаю в случае если в Olivetti мне не помогут. Если же помогут я буду приятно удивлён тем как итальянцы чтут свои традиции :).

Вид с левого края (тут у нас есть ком порт):

Вид сзади(PS/2, COM, LTP, VGA, и непонятный выход для плат расширения):

Вид с правого края ( тут под крышкой прячется дисковод):

Достался мне компьютер в очень плачевном состоянии, однако вполне рабочий, если не считать как таковое отсутствие батарейки. Поэтому было решено его разобрать и почистить. А также установить 2 планки памяти, под которые были слоты, но самой памяти там не наблюдалось.

Для разборки необходимо отвинтить 3 винтика под заглушками

и убрав клавиатуру мы получаем доступ к памяти и некоторой части начинки.

Тут мы видим шлейфы индикации, биос, 2 слота памяти, и процессор.
Убрав верхнюю панель, мы видим жестки диск и флоппи привод.

Отдельно жесткий диск (на 80 мегабайт):

И дисковод:

И тут в процессе разборки выявилось очень печальная деталь, а именно сломанный шлейф у дисковода, починить который у меня к сожалению не хватит умения.

После разборки все устройство было помыто средством для пластика, и он стал чистым без различных разводов, пятен и следов времени. К сожалению, на корпусе не хватает одной защелки на крышке монитора и заглушки для портов.

После всех этих страшных операций настало время самого интересного, включения данной шайтан-машины. Немного погудев спикером, пред нами предстает «IBM Personal Computer Basic»

К сожалению, из-за нерабочего дисковода загрузить что-либо другое не получилось.
Однако устройство, несмотря на свой солидный возраст, радует нас своей работоспособностью, думаю при наличии хорошего паяльника и навыка вполне можно превратить сей образец в хорошую печатную машинку или что-то более интересное. Изначально появилась варварская мысль, удалив всю старую начинку за исключением экрана, пересадить внутрь мини-компьютер наподобие Raspberry Pi, но после было решено, что кому-то этот ноутбук принесет целиком куда больше радости.

p.s. Инструкция на ноутбук тут или тут

Перво-наперво нужно снять рамку экрана ноутбука. Она крепится 4-мя болтами, которые находятся под резиновыми подушечками в углах. После того, как открутили болтики, нужно отщелкнуть все внутренние крепления. Сделать это можно кредитной карточной.

Помимо рамки экрана ноутбука нужно снять декоративную панель с кнопками (ту, которая над клавиатурой), поскольку под ней находится разъем экрана ноутбука:

Этот разъем нужно отсоединить:

Экран ноутбука крепится внутри крышки к металлической рамке, от которой нужно его открутить:

После того, как открутили, можно отсоединить шлейф. Перед тем как пытаться вытащить его из разъема нужно отклеить скотч на коннекторе, иначе можно повредить плату:

Помимо интерфейса нужно отсоединить кабели питания подсветки экрана ноутбука:

Теперь нужно проделать все это в обратном порядке, но уже с новой матрицей

Перед тем, как поставить рамку экрана ноутбука не забудьте удалить защитно-транспортировочную пленку с него, но не удаляйте ее пока устанавливаете экран в ноутбук, чтобы не повредить и не поцарапать его.

P.S. огромное спасибо СЦ Fox-Ком за помощь в доставании этой матрицы – к сожалению 15,6″ есть далеко не у всех.

P.P.S. жителей Таганрога, если вам нужен качественная чистка или ремонт ноутубка, у вас есть отличные специалисты thinkit.ru

Вот он, Красавец! (это я про Kraftool-овский набор отверток, конечно! .

Для начала снимаем батарейку. Кстати, есть мнение, что болт-крепление крышки на макбуках сделан с выемкой именно под монетку. Это вполне похоже на правду – шлиц там полукруглый, а не прямоугольный.

После батарейки снимаем планку, за которой прячется HDD и оперативная память MacBook-а:

Теперь приступаем к разборке корпуса. Болты сзади (два длинных посередине, по краям те что по-короче):

Болты на днище:

Болты по бокам с обеих сторон MacBook-а:

Теперь все болтики, которые найдем в нише батарейки:

На самомо деле можно откручивать не все, а через один (если мне память не изменяет), но мне было проще отрутить все и не вспоминать. Кроме того они тут одинаковые все и запутиться не получится.

Аккуратно приподнимаем топкейс, смотрим:

Видим шлейф, отключаем шлейф (просто потяните вверх):

Вуаля:

Снимаем радиатор на продувку, вентилятор на смазку, а заодно и термопасту заменим:

Теперь один важный момент при сборке.

На топкейсе есть пластиковые крепления, которые перед сборкой желательно переставить на корпус. Эта нехитрая процедура позволит поставить крышку с клавиатурой МакБука без лишних телодвижений (попаданий, сдвигов и т.п.):

Вот, собственно и все. Весь процесс профилактики занимает около 1,5 часов и все действия просты до невозможности.

©  Автор статьи: Цыбулин Евгений

Один год пользуюсь ноутбуком HP Pavilion dv6-2110er. Классная штука, меня всё в нём устраивает. Но как положено, гладко ничего в нашей жизни не проходит  – недавно начал сильно гудеть, греться, а потом вообще задребезжал, заскрежетал и заскрипел вентилятором кулера.

Что поделаешь – сами шумы при работе не самое страшное – если сам кулер заглохнет вдруг, тут уже будут последствия посерьёзней и поплачевней. Поискав ответ на мою проблему, получил, что стоимость обслуживания (чистка системы охлаждения) в сервисном центре обойдётся примерно 2 000 р. А если всё-таки вышел из строя кулер, то это не ходовые запчасти, ждать долго да ещё + 2 000 р. за новый кулер к стоимости обслуживания. И хрен его знает, как поступит сервис, а то ещё оставит старый кулер, а скажут, что поставили новый.

По этим причинам нашёл несколько статей в Интернете по ремонту вентиляторов, правда других буков, но самое главное в тему – а там дальше руки вроде из нужного места растут – принялся за работу.

Сбегал в ближайший магазин компьютерной техники, купил за 25 р. термопроводящую пасту КТП-8 (самая распространённая, но и покупать лучше в серьёзных проверенных местах, а то её часто подделывают)

Попробовал найти ещё специальную смазку для вращающихся деталей оргтехники, но не получилось. Поэтому особо не заморачивался, взял простой и всем известный солидол С (синтетический).

Так же для проведения работ потребуется крестовая отвёртка, нож, негрубая ткань (типа носового платка), зубочистка (или что-то подобное).

Сразу скажу, что некоторым обладателям других моделей ноутбуков повезло – чтобы почистить вентилятор, необходимо только снять верхнюю панель и клавиатуру. Но это, как назло, не в нашем случае – НАМ НЕОБХОДИМО РАЗОБРАТЬ НОУТБУК ПОЛНОСТЬЮ!

И так, приступим.

Рис. 1. – Рабочее место

Переворачиваем ноутбук вверх дном. Я подстелил полотенце, чтобы не поцарапался

Рис. 2. – Начало разборки

Отделяем батарею, отвинчиваем болтики крепления крышек жёсткого диска и оперативной памяти, снимаем эти крышки.

Рис. 3. – Снимаем крышки винчестера и оперативки

Отвинчиваем крепление DVD-привода и с некоторым усилием извлекаем его.

Рис. 4. – Отвинчиваем DVD-привод

Рис. 5. – Извлекаем DVD-привод

Жёсткий диск находится на резиновых демпферах. Поддеваем его с левой стороны, достаём из паза. Аккуратно, но с усилиями, отсоединяем от него шлейф.

Рис. 6. – Отсоединение жёсткого диска

Потом я отсоединил платы оперативной памяти. Это не обязательно делать, но я считаю, что без них дальше удобней работать. Отсоединяются они просто – по кромкам с двух сторон имеются крепления-рычажки, при отжатии которых плата сама отделяется.

Рис. 7. – Отделяем платы оперативной памяти

Под жёстким диском находится плата Wi-Fi. Тянем за крепления штекеров вверх и отсоединяем их. Отвинчиваем болтик крепления и извлекаем плату.

Рис. 8. – Отсоединяем провода от платы Wi-Fi

Рис. 9. – Извлекаем плату Wi-Fi

После извлечения всех съёмных частей приступаем дальше – отвинчиваем все крепёжные болты на нижней стороне бука.

Рис. 10. – Отвинчиваем все крепления

Хочу сразу заметить, что желательно запомнить, винты какого размера и цвета откуда были выкручены, иначе потом можно запутаться при сборке. И ещё: чёрные с красной пометкой – это внешние винты, с синей пометкой – это внутренние. Также ещё есть стальные различных диаметров. Расчертите себе листок и подписывайте группы, откуда выкручены были.

Переворачиваем бук и разворачиваем его задним торцом к себе. Далее аккуратно (я орудовал ножом) открываем пластмассовые защёлки верхней панели. Первый раз это трудновато и страшно, как бы не сломать и не поцарапать. Но не переживайте – там не видно, вдруг что…

Рис. 11. – Отщёлкиваем крепления верхней панели

Затем открываем ноутбук и тянем верхнюю панель на себя вверх, преодолевая сопротивление пластмассовых защёлок-креплений. Особо не увлекайтесь и действуйте осторожно – панель соединяется с материнской платой двумя шлейфами – не оторвите их.

Рис. 12. – Отсоединяем верхнюю панель

Приподнимаем верхнюю панель, не отсоединяя её бука,  и обнаруживаем под ней винты крепления клавиатуры. Вывинчиваем их и извлекаем клавиатуру.

Рис. 13. – Вывинчиваем крепления клавиатуры

Рис. 14. – Верхнюю панель поднимаем вверх, а клавиатуру опускаем вниз, насколько позволяют шлейфы

Отсоединяем два шлейфа верхней панели от материнской платы и убираем её в сторону. Я даже подписал разъёмы крепления шлейфов – чтобы не забыть. Но, в принципе, это не важно – там и так понятно, какой куда подсоединять.

На разъёме крепления шлейфа клавиатуры  есть защёлка. Поднимаем её и извлекаем шлейф, отсоединяем клавиатуру.

Рис. 15. – Разъём крепления шлейфа клавиатуры

Отвинчиваем крепления динамиков, отсоединяем провод от материнской платы, отщёлкиваем пластмассовые крепления и извлекаем динамик.

Рис. 16. – Извлекаем динамик

Затем тянем за поводок крепления шлейфа монитора к материнской плате, отсоединяем его, а так же оставшиеся шлейфы – снизу вверх: сенсорной панели (точпад), USB-выходов, микрофона, Web-камеры.

Рис. 17. – Отсоединяем оставшиеся шлейфы от материнской платы

Крышка ноутбука с монитором прикручена четырьмя винтами – по два с каждой стороны. Откручиваем по одному нижнему винту с каждой стороны. Верхние винты не трогаем. Я себе сделал пометку, что нижние винты прикручены к материнской плате – на будущее.

Рис. 18. – Откручиваем винты крепления верхней крышки монитора от материнской платы

Преодолевая сопротивления пластмассовых креплений-защёлок снимаем верхнюю часть бука вместе с монитором.

Рис. 19. – Отсоединяем монитор и верхнюю часть от материнской платы

Перед нашими глазами открывается материнская плата, расположенная в нижней части корпуса бука. Можно сказать, уже почти разборка закончилась, но нет…

Рис. 20. – Вид после отсоединения верхней части корпуса с монитором

Отсоединяем от материнской платы шлейф аудио-выхода и микрофона, отвинчиваем винты крепления материнской платы и аккуратно извлекаем её.

Рис. 21. – Извлекаем материнскую плату из нижней части корпуса

Переворачиваем материнку, отсоединяем провод питания кулера от неё и вывинчиваем 6 винтов крепления кулера.

Рис. 22. – Откручиваем кулер от материнской платы

Тихонько, не сильно дёргая, снимаем кулер целиком с материнской платы.

Рис. 23. – Снимаем кулер целиком

На материнской плате и на кулере обнаруживаем остатки старой термопасты. Как пишут производители, работоспособность термопасты сохраняется где-то на 1 год, поэтому всё закономерно – год попользовался буком нормально, а потом начинается плохая теплоотдача от элементов и идёт перегрев компьютера со всеми вытекающими последствиями. Да и ещё сами производители техники, как видно, не жалеют этой пасты, а толстый слой, который ещё выходит за пределы контактного пятака чипов, отрицательно влияет на теплопроводность.

Рис. 24. – Материнская плата без кулера с остатками старой термопасты

Рис. 25. – Кулер в сборе с остатками старой термопасты

После этого чистой тканью, желательно не грубой, очищаем контактные пятаки – их 3 штуки слева на право: процессора, северного моста материнской платы (чипсета), видеокарты – на материнской плате и на кулере. Начищаем их до зеркального блеска.

Рис. 26. – Очистка контактных теплопроводящих пятаков от старой термопасты

Рис. 27. – Материнская плата, очищенная от старой термопасты

Рис. 28. – Кулер, очищенный от старой термопасты

После этого отвинчиваем винты крепления крышки коробки вентилятора кулера. Если есть маленькая отвёрточка, то данную операцию можно проводить с помощью неё, но я использовал подручные средства – нож. Кому как удобнее.

Рис. 29. – Откручиваем крышку коробки вентилятора

Раскрываем коробку вентилятора.

Рис. 30. – Раскрытая коробка вентилятора кулера

Преодолевая сопротивления магнита, снимаем крыльчатку вентилятора

Рис. 31. – Снимаем крыльчатку вентилятора

На этом всё, процесс разборки компьютера завершается. Протираем пыль и грязь со всех возможных элементов. Воду и влажные салфетки не использовать!!!  Признаюсь честно и пристыжу себя – я снял длинный такой волос, намотанный на медную обмотку двигателя вентилятора. После это пообещал сам себе больше никогда не ставить ноутбук на диван…

Рис. 32. – Разобранный вентилятор кулера

Берём подготовленный солидол и смазываем шток крыльчатки вентилятора, а также основание крепления штока. Я использовал для этой процедуры зубочистку. Смазку наносим не толстым слоем. Внутреннюю резиновую поверхность крыльчатки смазывать не надо. Помните, чем больше мы нанесём ненужной смазки, тем больше будет у пыли возможности зацепиться за неё.

Рис. 33. – Смазываем шток крыльчатки вентилятора

После смазки крыльчатки собираем обратно кулер.

Берём теплопроводящую пасту. Рекомендую выдавить чуть куда-нибудь, так как краешек будет подсохшим и не пригодным к употреблению. Но не переживайте, количества пасты в тюбике хватит на 20 копьютеров.

Рис. 34. – Распространённая термопроводящая паста

Наносим пасту на три контактных пятака на материнской плате. Я размазывал просто пальцем. Иногда в комплекте к пасте идёт специальная ложечка. Наносим нетолстым слоем, равномерно, с учётом двух факторов:

1) слой должен быть достаточно равномерным, без воздушных пробелов, которые потом ухудшат теплоотдачу;

2) количество пасты приблизительно рассчитано на то, чтобы после прикручивания на место кулера, она не растеклась за пределы контактных пятаков слишком далеко под силой действия давления.

Рис. 35. – Материнская плата с нанесённой термопроводящей пастой

После этих процедур, достаточно быстро, пока паста не засохла, ставим на место кулер. При этом прижимаем его с разумным усилием к материнской плате до тех пор, пока не прикрутим крепёжные винты достаточно плотно, чтобы воздух не забрался куда не надо. Рекомендуемый порядок вкручивания, а точнее затягивания винтов, нанесён на кулере. Болтики затягиваем довольно плотно, но без фанатизма – не посрывайте резьбу или не повыдёргивайте крепления.

Теперь собираем ноутбук в обратной последовательности. При этом не забываем подсоединять все шлейфы к материнской плате. Скажу ещё раз, не посчитаю это лишним, старайтесь все манипуляции проводить аккуратно, дабы избежать повреждений.

После того, как собрали компьютер, даём подсохнуть термопасте ещё минут 15 и можно включать и радоваться (правда, если всё сделали правильно… ). Скажу по секрету, как и положено при разборке иностранной техники, у меня осталось два «лишних» болтика. Откуда они взялись, я так и не смог найти, но самое главное результат – работает с нормальной температурой и без душераздирающих звуков треска и скрежета.

Теперь необходимо измерить рабочую температуру компьютера. Для измерения температуры компьютера есть хорошая программка CPUID Hardware Monitor.

Какие температуры являются нормальными:

• Для чипсета нормальная температура до 90 градусов.

• Для процессора нормальной температурой можно считать 75-80 градусов под нагрузкой. Если выше 90 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной является температура 70-90 градусов;

Для ноутбуков можно смело 10 °С накидывать на рабочую температуру, так как система охлаждения слабовата.

Поэтому:

• Для чипсета ноутбука нормальная рабочая температура  65-75, под нагрузкой до 95 градусов.

• Для процессора нормальной рабочей температурой можно считать 65-75 градусов, под нагрузкой 85-90. Если выше 95 – однозначно перегрев;

• Для винчестера нормальной является температура до 50-55. Если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять;

• Для видеокарты нормальной рабочей является температура 60-70, под нагрузкой 80-90 градусов;

Температура > 95 °С даже для ноутбука ненормальная – серьёзный перегрев, вплоть до поломки (перегорания) элементов.

Стоит отметить, что большинство процессоров AMD работают на повышенных температурах в обычном режиме – это нормально.

Вот что показала программа для моего бука:

Рис. 36. – Температуры работы ноутбука HP dv6

При этом Value – это текущая температура работы при работающих торрент-раздатчике, опере, антивирусе (я пользуюсь ESS), довнлоад-мастере и ворде. Ну плюс ещё несколько мелких второстепенных программах.

Min получился при загрузке компьютера, точнее при выводе его из спящего режима.

Max – это температура после двух часов игры в Metro2033 (причём на максимальных параметрах), а также работающих при этом торрент-раздатчике, опере, антивирусе, довнлоад-мастере, ворде… Ну вы меня поняли, при хорошенькой такой нагрузочке.

Таким образом, мы починили совой любимый ноутбук не за 2 000 р., а за 25 р., быстро, и ещё при этом знаем ответ на вопрос: «а что же там внутри?».

Если же всё-таки кажется, что бук слишком нагревается при длительной работе, то есть простая рекомендация – подложить что-нибудь под задний торец, увеличив тем самым возможность воздухозабора кулера. А если уж целый день играете, то купите себе подставку под ноутбук, ~ 500 обойдётся это удовольствие.

Для WiMax была приобретена карта Intel WiMax/Wifi Link 5150 PCIe Mini Card.
После установки выяснилось, что оказывается большинство современных ноутбуков (в частности Lenovo) имеют White-list устройств, которые они поддерживают. Сделано это видимо для того, чтоб пользователи покупали только фирменные устройства в фирменных магазинах. Честно говоря я бы рад купить такое устройство, если бы у нас они свободно продавались (поправьте меня, если это так, может я не достаточно хорошо искал).
В частности мой ноутбук расстроился, увидев, что карточки, которую я ему подсунул нет в White-list и выдал мессагу:
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
В случае установки неподдерживаемого 3G модема, вы получите сообщение:
1804: Unauthorized WAN card is plugged in - Power off and remove the WAN card.

Сразу хочу обратить внимание на одну особенность, для тех кто не знает. Фактически WiFi и WiMax будучи на одной плате, подключены по двум разным каналам — один PCIe, второй USB соответственно.

Может это кого-то удивит (как, например, меня ранее) — WiMax подключен именно через USB-шину, хотя оба устройства находятся на одной плате. Такое подключение не очевидно и самое главное — наличие распайки USB на PCIe разъёме не является обязательным (на чём я и накололся в ноутбуке Lenovo x61s) — надо проверять или тестером или читать внутренние доки.
Немного информации о USB на разъёме mini-PCIe есть на Википедии — выводы 36, 38.

И кстати такая гибридная карточка (по крайней мере моя) не может работать в двух режимах сразу. Т.е. или wifi или wimax, переключение программное. Это в теории может вызвать проблемы, связанные с включением подачи питания на карту. Проблемы, судя по форумам решаемые, но такое ощущение что без паяльника не обойтись. У меня к счастью — обошлось.

Так что если вдруг эта статья кого-то сподвигнет на покупку Wifi/Wimax карты — надо бы сначала убедиться в том, что в PCIe разъёме действительно есть USB иначе придётся довольно капитально погемороиться.
Несмотря на отсутствие USB, некоторые умельцы всё же умудрялись развести USB на MiniPCI — для этого всего лишь нужно желание, руки, провода, паяльник и схема, но это имхо уже экстрим.

Началось исследование проблемы с форума:
(1) forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=55837
а в последствии
(2) www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_unauthorized_MiniPCI_network_card
(3) http://web.dodds.net/~vorlon/wiki/blog/Upgrading_a_ThinkPad_BIOS.html
(4) www.endeer.cz/bios.tools/
(5) www.endeer.cz/bios.tools/bios.html
(6) http://forums.mydigitallife.info/threads/20223-Remove-whitelist-check-add-ID-s-to-break-hardware-restrictions-mod-requests.?p=338719#post338719
(7) www.endeer.cz/bios.tools/modz.html?machine=ALL

У меня оказался довольно сложный случай — BIOS новой модификации и способы типа правки пары байт в CMOS уже не работали, а так же не было готового BIOS для моей модели по ссылке (7). В моём случае имелось 3 способа решить проблему:
1) Отключение проверки white-list
2) Вписание VEN/DEV/SUBSYS от моей карточки в white-list в замен какой-нибудь ненужной карты
3) Изменение VEN/DEV/SUBSYS в моей карте на те, которые уже есть в white-list.

Третий способ выглядел как-то не красиво и грозил возникновением проблем с дровами.
Второй способ был соблазнительным и казался проще — т.к. не надо заморачиваться с поиском ASM-кода и изготовлением патча, но всё же я нацелился на первый способ — т.к. он более универсальный и красивый.

Решать какой способ выбрать вам. Способ 3 описан по ссылке (2).
Способ 2 — тупо замена последовательности байт на интересующие. Контрольная сумма биоса, как я понял, особо нигде не проверяется, по крайней мере для моей версии. Возможно, есть какие-нибудь ловушки, но т.к. я не пробовал пойти этим путём — я о них не знаю.

Почитав ссылки (4), (5) я вроде вдохнивился идеей самостоятельно сделать патченый биос, но спустя несколько часов работы с инструментами по 4-ой ссылке + IDA немного устал и вообще подумывал забить на эту идею.
Однако строчка, увиденная по ссылке (3) вдруг открыла второе дыхание

Я ещё раз более внимательно прочитал содержимое ссылок (4) и (5) и потихоньку начал ковырять BIOS. Я не буду переводить то, что там написано, т.к. к сожалению у автора этих страниц по моему мнению не очень всё хорошо с доступностью изложения и вообще доступностью информации (хотя статьи грамотные), да и я не совсем понял часть статьи, касающейся собственно поиску кода и продумывания замены. Наверное, будучи заядлым знатоком IDA и ассемблера можно понять, что он пишет — но в вопросах биоса я бы лучше несколько раз отмерил, чем один раз неудачно отрезал (был печальный опыт). Так же есть ощущения, что информация в статье немного устарела. Знания ассемблера, конечно, у меня небольшие были, но их явно не достаточно, чтоб понять, что нужно сделать.

В общем мои изыскания ни к чему понятному не привели, но к счастью в нужный момент, когда я уже почти опустил во второй раз руки, мне помог хороший знакомый kmeaw — и довольно быстро нашёл функцию проверки на White-list в нужном файле и подправил несколько байт. На этом лирическую часть я, наверное, закончу и приступлю к описанию моих действий.

Небольшое предупреждение.

ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!

Работа с BIOS (особенно если вы всё делаете самостоятельно) очень ответственный и опасный процесс.
Все описанные ниже действия относятся к BIOS v1.22 для Lenovo X201 и могут отличатся от действий, необходимых для других ноутбуков, хотя я и постараюсь описать общий принцип.
Все утилиты для работы с BIOS можно найти по ссылке в конце статьи.

Хак биоса состоит из нескольких этапов:
1) Скачивание, распаковка, декомпановка по модулям.
2) Поиск функций проверки (для WAN — одна функция, для WWAN — другая)
3) Организация обхода функций проверки
4) Подгонка запакованной версии файла под размер исходной версии (размер должен совпадать)
5) Внесение изменений в основной модуль биоса, путём сравненис исходной и патченой версии модуля.

Начнём.

(1) Скачивание, распаковка, декомпановка по модулям.

Первое что нужно сделать — надо получить собственно сам файл с BIOS для дальнейшей работы. Сделать это можно двумя способами:
* Сделать бекап текущего биоса и с ним работать. Этим способом я почему-то решил не пользоваться и ничего по поводу него я рассказать не могу.
* Скачать с официального сайта файл с прошивкой, распаковать.

Интересующий файл $01C2100.FL1 будет лежать по адресу \DRIVERS\FLASH\6quj08us\6QET52WW
Данный файл является сжатым образом системного биоса. Все остальные файлы (отличные от FL1) относятся к каким-то другим частям системы, которыми я не интересовался и не знаю для чего они предназначены — в дальнейшем они не особо нужны.

После того, как интересующий файл будет найден, необходимо будет его распаковать.
Для этого необходимо ввести команду:
phcomp /D $01C2100.FL1
Затем необходимо полученный файл распотрошить на модули с помощью команды
phnxsplit.exe $01C2100.FLh
(для работы phnxsplit.exe необходима библиотека cygwin1.dll)
Думаю, тут стоит обратить внимание на то, что бОльшая часть файлов, была распакована по алгоритму lzint и чтоб вернуть всё обратно — надо исправленный файл запаковать обратно — но об этом позже.

(2) Поиск функций проверки (для WAN — одна функция, для WWAN — другая)

После выполнения команды, вы получите кучу файлов с расширением *.rom. Среди этого безобразия, нужно найти нужный файл, над которым мы будем в дальнейшем издеваться. В первую очередь, нужно найти устройство, которое 100% есть в while-list. Для этого нужно (далее будет описан способ для XP, если у вас другая ОС — попробуйте найти способ узнать данные самостоятельно) зайти в
«диспетчер устройств\(wifi устройство или 3g модем)\сведения\код экземпляра устройства»
Пусть, например, это будет:
Intel Wifi Link 1000BGN, PCI\VEN_8086&DEV_0084&SUBSYS_13158086&REV_00
Интересующие данные это:
VEN_8086&DEV_0084&SUBSYS_13158086
Из этого получается такая строка для поиска:
0x8680840086801513
В случае для 3G модема
0xc6050592
Думаю понятно, как это получилось (обратный порядок байтов для каждой части записи).
Можете воспользоваться прям этой строчкой из примера, думаю она должна быть в вашем биосе.

После получения такой строчки, нужно как-то поискать во всех распакованных файлах. Скорее всего это будет один файл BIOSCODEXX.rom
Я лично это сделал с помощью FAR (Alt+F7, искать 16-ричный код).

В моём случае файлом с интересующей функцией проверки оказался файл BIOSCODE06.rom
Тут начинается самое интересное.
Открыв его через IDA я довольно долго пытался понять то, что говорится по ссылке (5). Кстати открывать файл с биосом нужно предварительно переименовав исходный файл в файл с расширением .hex.
Файл состоит из 27-байтового заголовка и тела бинарного 16-ричного приложения. В заголовке имеется указание на смещение, относительно основного BIOS-а. Что я понял — смещение указано там, поскольку при работе все модули находятся в одной области памяти и указатели на функции в модуле ссылаются с учётом смещения.

(3) Организация обхода функций проверки

На практике оказалось, что в интересующей нас части кода, все jmp на функции — относительные и смещение не играет никакого значения.
Попытки разобраться в модуле самостоятельно ни к чему не привели — из-за отсутствия даже минимального опыта в вопросах дизассемблирования, не смотря на небольшие знания ассемблера, поэтому пришлось обратиться к знакомому за советом.
Спустя 10 минут он прислал мне такой скриншот

Скриншот собственно содержал то, что нужно поправить.

Увидев скриншот, я решил воспользоваться в дальнейшем hiew 6.50 (который можно найти в архиве) для редактирования файла, т.к. он оказался проще чем IDM.
Небольшая справка по использованию HIEW:
F4 - Изменение режима (Text, Hex, Decode)
------ Изменения удобней вносить в режиме Hex
------ Анализировать работу кода - в режиме Decode
------ В режиме Hex доступна комбинация Ctrl+F5
Ctrl+F5 - Установка смещений. На скриншоте указаны адреса без учёта 27-байтового заголовка. Для установки таких же смещений, необходимо указать смещение -1B
F5 - Переход на смещение (указывается в hex)
F3 - Редактирование
F9 - Сохранение.


Правка, изображённая на скриншоте, довольно понятная и простая, после того, как была найдена функция проверки white-list.
Функция вызывается только из одного места, имеет чёткие границы. Изменение заключается в том, что в начале работы функции происходит jmp на конец функции. Выходные данные при этом выглядят как будто карта успешно прошла проверку.
Вроде функцию проверки убили, казалось бы всё, но нет — функция отвечала только за карты Wifi/Wimax (ошибка 1802). Есть ещё одна функция — для проверки WAN (ошибка 1804). На её поиск ушло не много времени — принцип оказался идентичным, зато изготовление патча заняло значительное время, поскольку после правки, модуль в сжатом виде никак не хотел становиться нужного размера (того же размера, что и был до внесения изменений).

Одинаковый размер необходим из-за того, что утилита phnxmod.exe, которая в дальнейшем производит подмену модуля в файле $01C2100.FLh, не может работать с файлами, если новый отличается от старого хотя бы на байт.

Собственно для того, чтоб внести необходимое изменение и подогнать размер, пришлось много что поправить и затереть кусок функции проверки (благо после добавления jmp, она больше не требовалась).
Результат на картинке:

Верхний скриншот — обход для функции проверки WAN-карт.
Нижний скриншот — обход для функций проверки Wfi/Wimax-карт.

(4) Подгонка запакованной версии файла под размер исходной версии

Изменение было внесено в файл, после файл был обратно запакован.
Стоит отметить, что запаковка файла производится не командой phcomp, как можно подумать. А набором команд из комплекта к BIOS.
Для старых это - prepare.exe
------ файл обычно есть в комплекте с скачанным биосом, для упаковки, нужно создать файл-скрипт.
------ Пример скрипта можно найти так же в комплекте с биосом, называется logo.scr. В файле нужно
------ заменить "LOGO logo.." на "BIOSCODE file.rom"
Для новых это - fi.exe, fp.exe, ceimain.bin, rom2mod.exe
------ файлы обычно есть в комплекте с скачанным биосом, для упаковки, нужно создать файл-скрипт.
------ Пример скрипта можно найти так же в комплекте с биосом, называется logo.scr. В файле нужно
------ заменить"LOGO logo.." на "BIOSCODE file.rom"
------ Пример скрипта для linux с использованием wine можно взять тут

Определить старый от нового — вы сможете по тому, что идёт в комплекте с биосом, в папке \DRIVERS\FLASH\6quj08us
В общем я с этим довольно долго провозился, пока понял. В конце статьи есть готовый набор утилит для упаковки патченного файла в частности для моего BIOS-а с bat-ником (на основе logo.bat).

Так же, необходимо упаковать исходный файл, который у меня назывался BIOSCODE06.rom
В итоге получилось два файла BIOSCODE06.rom-lz (патченный), BIOSCODE06.rom-orig-lz (оригинальный) одинакового размера.

(5) Внесение изменений в основной модуль биоса, путём сравненис исходной и патченой версии модуля.

Последним шагом на пути к готовому патченому биосу является подмена модуля в компанованном основном файле биоса $01C2100.FLh

Для этого, необходимо воспользоваться командой:
phnxmod.exe 01C2100.FLh BIOSCODE06.ro2 BIOSCODE06.ro2.patched
Синтаксис такой:
phnxmod.exe (распакованная версия $01C2100.FL1) (оригинальный запакованный модуль) (модифицированный запакованный модуль).

После выполнения команды, вы должны увидеть примерно такое сообщение:
Okay, all files open.
ROM size 200000h, old module 7B66h+1Bh, new module 7B66h+1Bh.
Loading data...Old module (without header) found at 1EA565h. Replaced.
Writing modified ROM back... Done.

---------------- WARNING! ----------------
If you don't know what you're doing there's a very high risk of rendering your
computer unusable by flashing a modified BIOS. This is not a safe playground.
---------------- WARNING! ----------------

Это последний этап хака.

Полученный патченный файл $01C2100.FLh можно использовать для перепрошивки с помощью WinPhlash.
Я для этого взял архив с ссылки (6), подправил rom-файл и конфиг и перепрошил свой ноут.

После перепрошивки я успешно запустил неподдерживаемую Wimax/wifi карту на своём ноуте, проверил подключение к Wifi, Wimax (Комстар, Yota) — всё отлично.

Так же был проверен 3G-модуль Sierra MC8775, который не должен поддерживаться на этой модели. Ноутбук успешно загрузился. После установки драйверов удалось успешно подключиться к 3G сети.

Файлы:
1. Готовый архив с патченым BIOS 1.22 для Lenovo X201 (no white-list) bypass 1802/1804 error
Инструкция по установке:
Запустить WinPhlash.exe из архива. Открыть "Advanced Settings" и проверить соответствие чек-боксов и параметров обновления:

("DMI" tab)
"Update": Select "Update the BIOS and not DMI"

2. Патченный файл BIOSCODE06.rom ($01C2100.FLh в архиве уже патченый)
3. Набор утилит для работы с BIOS
4. Утилиты для упаковки модуля

В заключении хочу ещё раз напомнить, что всё, что вы делаете с BIOS — очень ответственно и серъёзно. Если возникает неуверенность в чём-то — лучше сто раз перепроверить и убедиться, что вы всё делаете правильно. При перепрошивке — обязательно выключите все программы и приложения (если вы прошиваетесь из windows), а лучше — прошиваться с загрузочного CD или флешки. Так же, лучше использовать уже патченные и проверенные версии BIOS (можно попробовать найти по ссылке (7), чем делать их самостоятельно, а если уж и делать — прочитать как можно больше информации, кроме этой статьи как минимум по ссылкам, указанным выше.

upd: Как проделать подобное из linux.

Про пыль в стационарных компьютерах я уже писал, пришла очередь рассказать о том, как чистить ноутбуки. Делать я это буду на примере ноутбука Fujitsu – Siemens Amilo Pro EF6, который я разобрал специально для того, что бы устранить перегрев возникший из-за забитых пылью охлаждающих систем.

Но, для начале о разборке этого ноутбука. Разобрать Amilo Pro достаточно просто. Для начала необходимо выкрутить все болтики снизу и сзади ноутбука (показаны стрелочками).

Разбирая этот ноутбук можно не бояться о том, что болтики перепутаются — они одинаковые (во всяком случае корпусные-наружные). Но на всякий случай, разбирая ноутбук, который мне еще не приходилось разбирать, я выкручивая болтики втыкаю их в мягкую основу, на которой лежит ноутбук (вспененный полипропилен). Втыкаю напротив отверстий из которых выкручивал — так даже ненужно запоминать откуда выкрутил (вот вам маленький лайв-хак).

После того, как у ноутбука все болтики с низу выкручены, переворачиваем «пациента». Над клавиатурой у Amilo Pro есть декоративная панелька со светодиодами и кнопкой включения питания. Она держится только на защелках. Я для того, что бы ее отковырять (а без этого у нас не получиться разобрать ноутбук), необходимо подковырнуть ее отверткой и аккуратненько отщелкивая защелки снять. На следующем фото этой панельки уже нет.

После снятия клавиатуры (ее держит только шлейф и панелька, которую уже сняли), нам необходимо снять алюминиевую пластину, ограничивающую доступ к плате и системе охлаждения. Откручиваем еще  восемь болтиков (красные — пластина, зеленые — крепление экрана). Те болтики, которые мы выкрутим отсюда, не стоит мешать с корпусными.

Открутив крепление экрана, необходимо выкрутить еще три корпусных болтика и тогда на удастся полностью снять верхнюю крышку.

Что бы вытащить материнскую плату ноутбука Amilo Pro из корпуса полностью нужно открутить два болтика на самой плате и еще сзади выкрутить стоечки VGA-разьема.

После того, как разобрали, смотрим на ужасы:

Сперва, мне пришла мысль о том, что это войлок-фильтр ) На самом деле это скопившаяся пыль. Вот теперь понятно почему ноутбук перегревается — он просто не может протолкнуть поток теплого воздуха сквозь эту пылевую заслонку.

Саму плату ноутбука тоже нужно почистить от пыли, поскольку пыль накапливает влагу и начинает проводить электричество замыкая тем самым там, где замыкаться не должно.

Еще можно смазать вентилятор ноутбука. Я это делаю гидравлическим маслом сверхвысокой степени очистки, но можно использовать и обычное силиконовое. Для того, что бы смазать кулер ноутбука достаточно капнуть несколько капель масла на ось подшипника, доступ к которой появится, если приподнять наклейку на кулере (у разбираемого ноутбука F-S Amilo Pro кулер обслужиемый, в отличии от самсунговского ноутбука). После смазывания обязательно приклейте эту наклейку обратно, иначе подшипник или втулка (зависит от модели) быстро забьются пылью.

Вот и все. После этого собираем ноутбук обратно.

Проделав эту процедуру мне удалось избавить этот ноутбук от постоянных подвисаний, спонтанных выключений и истерического кулерного воя

Питание